Perdiciones Nacionales (y I): El Café

La entrada de la wikipedia sobre el café nos cuenta que, allá por el siglo XVI de nuestro calendario, el mundo islámico sopesó cuidadosamente si el café era una forma de intoxicación y por tanto contraria a la doctrina. Se ve que legislaron que no, y yo hasta irme a vivir a Grecia hubiera dicho lo propio. Ya no.
El café es el elemento clave de la vida griega hasta el punto de que no se puede entender a los griegos sin entender el papel del café en sus vidas y sus actos.
No sé si ponerlo tal y como lo siento. ¡Venga, allá vamos!:

VAN HASTA LAS PATAS.

Un porcentaje muy significativo (mayoritario) de griegos desayuna un café por las mañanas. La frase os parecerá estúpida, así que la aclaro: sólo un café solo. Sin bollo, ni tostadas, ni churros (¡Ay , qué monazo hemos tenido, dios mío!) ni ná de ná.
Ese es el primero de los muchos que van cayendo durante el día.
La tipología de los cafés es también curiosa:Lo suyo es, en teoría, tomar un café griego (ελληνικό καφέ) es decir, lo que en el resto del mundo se llama un café turco-en la foto a la derecha-, en un ejemplo perfecto del tabú por excelencia de la sociedad griega: la herencia turca. El problema del café griego es que al hacerse con el café molido muy fino y directamente en el cazillo (llamado briki, vedlo en la foto) está lleno de posos y hay que esperar pacientemente a que se vayan al fondo, para luego evitar cuidadosamente comérselos. El resultado es que pese a que los griegos se toman su tiempo para todo ( y bien que hacen), la cosa es bastante incompatible con la vida moderna.
De estos posos vienen las espumas posteriores, y es que Grecia vive ahora bajo el imperio del frappé.
Si Afrodita nació de la espuma del mar (y de ahí su nombre, ¿Verdad filólogos míos?) La Grecia moderna nace de la espuma del frappé -en la foto a la izquierda-.
Al parecer en 1957 en Tesalónica sufrieron un apagón (¡Cómo este invierno en Atenas! ¡Qué casualidad!... o no) aunque la versión francesa de la wikipedia da menos detalles -los hechos legendarios es lo que tienen, http://fr.wikipedia.org/wiki/Café frappé - y Dimitrios Vakondios -desde aquello Prócer de la Patria Helena- al no poder calentar el agua para su Nescafé decidió tomarlo sea como fuere. Griego hasta la médula el tipo.
El frappé se prepara rápido y se toma despacio. Se pone el nescafé(2 a 3 cucharaditas) y el azúcar ( a gusto, de entrada tanto como café), se cubre justo de agua y se bate haciendo la espuma más sólida posible. Luego se añade un chorrito de agua fría ( lo más difícil de calcular) y un par de cubitos de hielo. La gracia es que, a diferencia de nuestro café con hielo, el frappé no se agua, sino que la espuma y el hielo se funden simultáneamente y la densidad es, más o menos, constante.

PEASO INVENTO

Un griego tarda de 40 minutos a una hora en tomarse uno. El resultado es que en realidad te cobran por el tiempo que te pasas en la cafetería; de hecho, en plástico para llevar te cobran mucho menos.
Una vez enviciados, los griegos consumen todas las formas de café: capucccino, expresso, fredoccino (helado de café con leche, taquicardia más hiperglucemia, ¡Guau! ¡Mi cuadro clínico favorito...!) y a todas horas. Alguno nos ha asegurado tomar no menos de ocho al día...
Un vicio que exalta el lado más inquietante del carácter griego, la irascibilidad. Los griegos llevan muy mal el estrés y el café no les ayuda, la verdad. Eso sí, creo que es una de las causas de que, pese a lo golosos que son, no engorden más. El café quita y mucho, el apetito.
Se ve a la gente con los frappés en la mano a todas horas, andando, en el coche, en la moto, como motos.
Es una perdición.

Interludio madrileño: ¡Que vivan los novios!

Como apunta el título estoy en Madrid para la boda de Teresa, mi prima la menor, que dirían los romanos.
La cosa ha ido bien, sin sorpresas, la boda ha sido un éxito. Mi prima estaba guapísima -creo que es un comentario objetivo- y al novio se le veía feliz, algo que en estas situaciones es menos fácil de lo que parecería, con tanto lío y tanta familia, incluída la mía.Las fotos son cortesía de mi primo Ramón, que sí se llevó la cámara... no sé porqué, últimamente me la dejo a menudo en casa.Obsérvese los aires de familia: en los extremos los "Aguilar y/o Montoro" morenos y, eventualmente, calvos; en el otro extremo los "de Francisco y/ o Sintes" rubios y ojigrises. Lo bonito es ver las mezclas dentro de los hermanos y primos.También estoy en Madrid para la "pantomima-oposición 2008". No voy a contaminar este blog con las turbias obscenidades que la cosa me sugiere. Entre los del Gobierno de la Comunidad, que no ocultan su "amor" por la enseñanza pública (impagables las declaraciones de la Consejera en las recientes micro-huelgas) y un gobierno central, que habla para la galería pero lleva a sus hijos a donde los lleva (Pepiño, te haría comer el Concordato con cachelos...), estas oposiciones son lo dicho: una pantomima. Para eso es mejor dejar de hacer funcionarios... con la única excepcion de los sindicalistas, claro.
En los próximos "posts" voy a repasar desde la distancia algunos aspectos de la cotidianidad griega, no por criticarlos sino por que se vea bien claro lo cerca y lo lejos que pueden estar dos países con un entorno natural e incluso cultural no muy distinto.

Recordemos Lepanto

Tenía ganas de ir a Lepanto. Como muchos sabéis, soy un cervantino de pro, y aunque no me va mucho el rollo del culto a la personalidad, ni de la biografía del artista romántico, la cosa tiene sus resonancias.De entrada Lepanto no existe. Quiero decir que si miráis en un mapa de Grecia no lo vais a encontrar. Lepanto es el nombre veneciano, en griego el sitio se llama Ναύπακτος, transcribible por Naupacto o Náfpacto según gustos. Dicho esto, el sitio es precioso (Lat. 38°23'33.30"N Long. 21°49'46.03"E). Es una fortaleza veneciana como otras muchas de las que hay en Grecia, especialmente en el Peloponeso, pero particularmente recoleta y amable. Hoy en día vive como sitio turístico en la costa norte del golfo de Corinto, La zona se ha visto relanzada por la inauguración del espectacular y carísimo puente de Rion-Antirion (11,20€ de peaje ¡Ay!) que permite a los turistas que vienen de Delfos ir hacia Olimpia sin tomar los pequeños barcos que hacían el servicio entre ambos lados del golfo de Corinto, o sin recular hasta la propia Corinto, cosa nada aconsejable dada la carretera que luego se menciona.El viaje ha tenido lugar porque Maricarmen tenía que ir por trabajo a Patras, tercera ciudad de Grecia en población y puerto de conexión (junto con Igoumenitsa) de los barcos que van y vienen a Italia cargados de todo. Las carreteras -y sus circunstancias- de Serbia, Albania, Macedonia (perdón, F.Y.R.O.M. o Σκόπια) y Bulgaria hacen que el barco siga siendo la manera favorita de llevar carga a Grecia. Hay en Patras un instituto del "Programa Piloto de Español en Secundaria" y allí se ha ido Mi Querida Esposa a animar a la parroquia a estudiar español.
El trayecto hasta Patras ha sido... entretenido. Como muestra esta foto de Google Earth en la que podéis ver un peaje en una carretera de doble dirección. Aclaro: te cobran peaje en una carretera normal, no desdoblada. Dicen que es para hacer la autopista cuando se pueda, os recuerdo que Patras es la tercera ciudad del país y nido y madre de camiones que vienen de (l resto de) Europa. En la foto podéis ver como la carretera se convierte en doble dirección por el procedimiento kamikaze: el que quiere se hace a un lado por el arcén y el que quiere pasa por en medio, no es raro que cuatro coches coincidan en paralelo por dos carriles y, aparentemente, se pierde más la vida que los nervios por ello, como ya vimos en el post de "Aquiles y la Tortuga".
ÚLTIMA HORA:
El post estaba casi escrito a falta de alguna foto, cuando han sobrevenido dos cosas: primero un terremoto de 6,5 grados en la escala Richter (o sea, bien bien gordo) con dos personas muertas y al menos setenta heridas el domingo 8 de junio, justo en la zona de Patras. Nosotros ya estábamos en Atenas y aquí no se ha sentido... tres días antes lo hubiéramos pillado de lleno.
Lo otro es que la edición dominical del diario "Η ΚΑΗΘΕΜΕΡΙΝΗ" (o sea, "La Diaria"...) llevaba un largo artículo sobre la carretera y el peaje arriba reseñados. Las gónadas de pajarita se ponen al leerlo. Es, de entrada, la carretera más peligrosa de Grecia y la historia de corrupción alrededor de la concesión administrativa para hacer la autopista es delirante. Confirma el artículo, además, mis sospechas de que es completamente ilegal en la Unión Europea cobrar peaje en carreteras no desdobladas y también en tramos inconclusos. Y ahora, ¿A quién reclamamos la devolución? En la zona los lugareños están boicoteando los peajes y parece que no hay lo que tiene que haber para poner las multas, así que hicimos el canelo pagando. Eso sí, que nadie me diga que mi vida es aburrida o que necesito más adrenalina...

Visitas Reales

Este blog ha estado algo inactivo últimamente en ocasión de las visitas reales de los últimos días.
Por un lado como es público y notorio, puesto que salió en la televisión- única prueba necesaria para que la gente se crea la existencia de cualquier cosa, verbigracia el cambio climático- vino a Grecia S.M. la Reina Doña Sofía en ocasión de lo cual hubo recepción en la residencia del Sr. Embajador y por fin he conseguido la foto que mi madre estaba esperando y que prueba -nuevamente de irrefutable manera gráfica- mi imparable ascenso social hasta el infinito y más allá.

Por otro lado, y de manera menos pública, ha estado aquí de visita la Madre de Mi Querida Esposa -evitaré cuidadosamente la odiosa palabra "suegra", ¡Uy! se me ha escapado- que es la Reina de su reino, como yo del mío y usted, querido lector, del suyo propio, que todo humano nace rey aunque la mayoría peleemos poco por seguirlo siendo.
Después de esta desastrosa y casi cervantina defensa del titular que me apetecía poner al "post", diré que la hemos querido tratar a la Madre de Mi Querida Esposa como a una reina, aunque como me es republicana no ha habido manera de conseguirlo.
Apenas se ha dejado llevar a ver piedras y sólo para agradarme accedió a SUBIR (con mayúsculas, Joé qué caló, como dicen en Sevilla) a la Acrópolis.
Eso sí, debo anunciar públicamente y reconozco que con cierto "animus ovorum tangendorum" ( ¿Quizá "animo" en ablativo regido por el "con"?) que la temporada de playa ha comenzado. Mi Mamá Política -esto es un guiño a mi tía María Dolores, un beso, tía- declaró oficialmente inaugurada (las reinas es lo que tienen) la estación de los calores y fuimos a Varkizas a una de las playas de pago, que por aquí es casi la única manera de ir decentemente a realizar tan estéril y gratificante ocupación.
Respecto a la Visita Real, la recepción sirvió para entregar a dos hispanistas griegos la medalla de Isabel la Católica.
S.M. La Reina demostró una vez más su profesionalidad y paciencia al saludar y fotografiarse con todas las personas que de manera espontánea formaron una cola para tal efecto. Yo dudaba si ponerme a la cola, me parecía un poco cateto, la verdad, y ya había requerido la ayuda de las Fuerzas Armadas, la Marina Española siempre está cuando se la necesita -gracias, Javier-, cuando desistí porque vi que la cola finalizaba y, la verdad, S.M. parecía algo cansada. En esto el Señor Embajador, anfitrión impecable, se percató de que Mi Querida Esposa no había sido presentada y procedió a las presentaciones, yo un paso por detrás, claro, pero ahí.
Ambas reinas se marcharon y volvemos a la actividad habitual, eso sí, con un calor propio del verano, que ya está aquí.

555 aniversario

Hoy se cumple el 555 aniversario de la toma de Constantinopla por los turcos. En efecto, el 29 de mayo de 1453 cayó "Η Πόλη", "La Ciudad" como aún se la llama en Grecia. La noticia y efemérides ha tenido en los medios griegos un perfil bajo, doloroso, callado y casi diría que avergonzado. En Grecia 555 años después aún duele el orgullo, aún hay gente que recuerda, en tal día como hoy y en otros muchos, que sus abuelos vivieron en la ya entonces Estambul, de la que partieron a mediados del siglo XX. Los que hayáis visto la película "Un Toque de Canela", si no os la recomiendo, recordaréis la historia de los griegos que se aferraban a su ciudad y su religión que ya no eran compatibles.
Esperemos que en el futuro, esperemos que antes del 600 aniversario, Grecia y Turquía puedan vivir su historia común con menos dolor, menos silencio y menos vergüenza.

Cartas Siriacas: (y III: Soluciones habitacionales, lencería y despedida hasta pronto)

Al día siguiente empezamos la visita a los testimonios del pasado cristiano de la zona. Ojo, que la zona tiene un presente cristiano tan activo como, según yo lo vi, frágil. Los monumentos cristianos se pueden agrupar bajo el epígrafe de “ciudades muertas” y hace referencia a la situación posterior a los terribles terremotos del 526 y 528 que marcaron el antes y el después de la zona. La gente abandonó las ciudades, que debieron de ser una trampa mortal para la población.

Serzilla (o Serjilla, estoy transcribiendo el árabe desde el griego, Alejandra corrígeme si yerro en exceso) es una de las más de cien “ciudades muertas” y un ejemplo perfecto. Impresiona ver las ruinas de una ciudad tan grande en un campo tan solitario. Sólo una familia de beduinos utiliza el pozo y las ruinas como establos.
Después visitamos los resto de la Iglesia y monaterio de San Simeón el Estilita.

San Simeón el Estilita hubiera sido el héroe de la antigua ministra de vivienda, al fin y al cabo, ¿Quién necesita 35m2 si se puede vivir en una columna? ¡Mucho vicio de quejarse es lo que tiene esta juventud! En fin, que los estilitas, dendritas y otros eremitas fueron los líderes mediáticos del siglo V, en el que, llevados por una fe mesiánica, predijeron que los pecados de la vida urbana conllevarían el fin del mundo, y exhortaron a la gente a abandonar el pecado y perdición de las ciudades y retirarse al campo (todo esto me suena a ecologismo apocalíptico y subidas del nivel del mar, perdón, me confundí de siglo y me metí en incorrección política). Tras su muerte, en 459, los terremotos del siglo VI confirmaron las predicciones y el Estilita asentó la fama que había ganado en vida. Fama ganada por el procedimiento de vivir en una columna y desde allí (mientras la buena gente le daba de comer, eso sí) llamar pecadores a todos los demás. En la foto lo que queda de la columna.

(La historia de ayer y de hoy confirma que lo bueno de hacer predicciones apocalípticas es que si no se cumplen nadie te lo afea y si, por casualidad, se cumplen, no importa porque será el fin del mundo. Y mientras tanto a vivir de los que tienen miedo, que para eso están los débiles)

Tras este interludio ideológico -lo siento, pero las media-memeces hacen mucho daño al verdadero respeto por el planeta y la humanidad, y no consigo resignarme- sigo con Siria.

De vuelta a Alepo vimos el zoco en el que no compramos nada, luego nos arrepentimos. Visitamos, también, la mezquita Omeya donde disfrutamos de la espontaneidad de los niños, además de la belleza del lugar.
De allí marchamos al sur , hacia Damasco y parando en la ciudad romana de Apamea, donde Marco Antonio y Cleopatra vivieron las mejores páginas de su historia de amor maldito.

La columnata es aún mayor que la de Palmira, aunque el conjunto no es tan espectacular. Como siempre los romanos construían para durar y el sitio es impresionante, cerca de las grandes montañas que marcan la división entre Siria y Líbano.
Hama es famosa por sus norias. Hasán nos dijo que las norias eran un invento bizantino extendido por los árabes en sus viajes. Bien, da gusto ver la honradez intelectual, las escasas veces que aparece.De noche llegamos a Damasco para nuestros últimos días en Siria.
Visitamos la parte de la muralla convertida en Iglesia, porque por ella se descolgó en un canasto San Pablo para huir de los demás judíos de Damasco que le querían mal por hacerse hereje.

(Después de ofender a la progresía con mi ecoescepticismo, yo lo llamo racionalidad tranquila, pero no cuela; corro peligro ahora de ofender a los cristianos con mi visión de San Pablo como personaje dañino para la humanidad. Sobre esto también callaré, pero al final me darán desde los dos lados, ya lo veréis. Es mi sino.)

La réplica del canasto me pareció lo bastante kitsch para merecer foto. Luego, la iglesia de la casa de San Ananías. Como es habitual el suelo de la ciudad ha subido en estos siglos y la iglesia es ahora un sótano. Después paseamos por las calles del viejo Damasco y entramos en un taller de sedas y diversos locales y casas tradicionales bellísimas.
La visita como tal terminaba con la mezquita de los Omeyas, porque después había tiempo libre para hacer compras en el inmenso bazar.
La mezquita es un bellísimo lugar que contiene reliquias señaladas del mundo musulmán. Allí está la tumba de Saladino y el cenotafio de San Juan Bautista.
Todavía la zona conserva restos de sus etapas anteriores como Templo de Hadad-Júpiter y como iglesia cristiana.

La mezquita es un lugar no sólo de oración sino de vida común, algo perdido hace tiempo en los lugares santos cristianos. Nos vestimos y descalzamos según es precepto y disfrutamos del lugar y la gente.
Después comimos los dos solos, los griegos se lanzaron a hacer compras de inmediato, en una de las callejas laterales en “Al Ezz” un sitio que nos recomendó Hasán, afortunadamente ya sabíamos los nombres de los platos porque la carta era el servilletero que se ve en la foto.El bazar es enorme y ruidoso, como debe ser. Además de todo lo que uno espera encontrar, nos llamó poderosamente la atención que las tiendas de lencería estuvieran atendidas mayoritariamente por hombres… y el tipo de productos que se exhibían, no os perdáis el conjunto rojo de "pelufitas". La verdad es que yo ya había leído y oído de primera mano del gusto árabe e iraní por la lencería subidita de tono, pero la realidad me sorprendió. En Túnez al menos, no estaba tan a la vista.

En fin que tras no comprar más que unos pañuelos para nuestras madre-suegras –a mí sólo me gustaron los instrumentos musicales, que no viajan bien y son demasiado caros y voluminosos para coleccionarlos- nos recogió el autobús y tras los debidos trámites aduaneros y aeroportuarios volvimos a casa, a esta Atenas de nuestras entretelas que tanto tiene en común con oriente medio.

Por no acabar los posts siriacos con lo de la lencería, que me parecería una frivolidad y una injusticia, quiero acabar diciendo que Siria es un país interesantísimo y lleno de contrastes. Hay muchas maneras y muchos motivos para viajar y en Siria los míos se han visto cumplidos: buenas ruinas, buenas ciudades, buena comida, buena gente. Ya antes de ir me había intrigado la convivencia de religiones en Siria, un tema en el que me impulsó a profundizar el magnífico libro de William Dalrymple “Desde el Monte Santo”. El tema me interesa aún más ahora que he visto algunos de los sitios del libro y supongo que visitaré algunos más en los próximos años, de modo que esto ha de acabar con un:

"Hasta pronto, Siria"

Ἐν Δελφοῖς (En Delfos)

Ya se ha cumplido uno de mis mayores deseos para este año de residencia en Grecia: ir a Delfos.
Pasar tantas cosas de aprendidas a vividas, del conocimiento a la experiencia. Cien libros, cien reportajes y mil fotos después, he estado ahí, en la foto: no delante, ni detrás de ella. Por fin he conocido en persona a ese viejo amigo de los libros, siempre joven: el Auriga.Hay sitios que tienen una trascendencia en sí. Cuando uno ve el paisaje de Delfos sabe que alguna vez fue sagrado. El mar de olivos de los textos sigue ahí, mucho más vivo que los que lo vieron hace ya dos mil quinientos años.No voy a contar nada aquí de las ruinas, ni del Museo.
Todos los que leáis esto y améis el mundo clásico o simplemente la cultura, deberíais pasar por Delfos en primavera.

Siempre será sagrado.