Desde Grecia por amor

Fin de curso: cambios y mudanzas

2008-09-02T19:34:00.006+03:00

Este blog, en su formato actual, termina con el principio del curso escolar: se acaba mi licencia por estudios y debo reincorporarme.
Mañana 3 de septiembre se cumplirá un año de la llegada a Atenas de mi mujer. Aunque yo llegué más tarde, lo cierto es que el año se cierra con precisión admirable. El jueves cuatro de septiembre, Olimpic nos transportará a Madrid y después de unos días juntos en la Villa y Corte, Mi Querida Esposa se volverá a Atenas.
Empieza una nueva etapa y, aunque pasaré casi un tercio del año allí, será por amor, pero no del todo desde Grecia.
Sigo con un blog abierto, que contará lo que supone vivir la vida en dos países y dos casas y dos idiomas y... dos de casi todo.
La nueva dirección es

http://manuel-de-aca-para-alla.blogspot.com/

El título es

"Filemón y Baucis en el puente aéreo".

Sé que le echo un par poniendo Filemón en el título siendo como soy -y no, estoy- calvo, calvo de los de calva brillante y bronceada, calva heredada y familiar, esto incluso en cuanto al tamaño. ¡Pero que queréis! aunque soy el filólogo clásico con menos amor por la mitología de todo el mundo, me siento muy identificado con ese mito estos días.
Gracias a todos los que me habéis leído y muy especialmente a los que habéis escrito comentarios, habéis dado mucha perspectiva a esta cháchara solitaria.

Nos leeremos por ahí.

Al final parece, Dr. Bernal, que lo he conseguido, las llaves y el móvil sobre la mesa....

Recordemos Accio

2008-08-26T12:20:00.021+03:00

Esta serie de "posts"sobre lugares de naumaquias se cierra, por ahora, con el recuerdo de la batalla de Accio. Aquí Cayo Julio Octaviano -aún no era Augusto- y aún más su lugarteniente, amigo y futuro yerno Marco Vipsanio Agripa dieron fin a las pretensiones de Marco Antonio y Cleoptatra VII Filopátor de adueñarse del imperio de Roma.
Hemos visitado la Acarnania. De poco más al norte de aquí salió Pirro, Rey del Epiro, y debo decir que ha sido un viaje grato y nada pírrico -ha sido un chiste facilón, pero no he podido resistirme, será el calor-.
De entrada el camino más lógico para ir a Préveza es tomar la infame no-autopista-aún,-pero-sí-peaje de Patras ya citada en un post anterior. Luego, se ha de cruzar el puente de Rion-Antirion y a través de Mesolongi -más luego- y Agrinio llegar al atasco del que vive Amfilochía. Ahí, uno debe considerar si tomar a la izquierda y al llegar a Aktio usar el túnel submarino hasta Préveza o, tomando hacia la derecha, dar la vuelta a todito el Golfo Ambrácico para ahorrase los tres euros de peaje del túnel. El túnel es de hecho más barato que los kilómetros con la gasofa a 1,22€ el litro...
¿Los conductores griegos? bien, gracias... Observad el adelantamiento -un instante después llegaron a estar de a tres en fondo, y esto lo vimos más de una vez-. Un microbus rumano se marcó, justo delante de nosotros, el adelantamiento más salvaje que he visto en mi vida... y yo no me asusto fácilmente, como decía Kevin Schwantz, "al fondo de la curva se veía a Dios sentado..."
No teníamos hotel para la noche de viernes a sábado en Préveza, de modo que pillamos uno en Mesolongi, famosa porque allí murió Lord Byron peleando para sacar a Grecia del yugo otomano. Lo que no sabía yo, es que esta zona, junto con Tesalónica, fue la última en ser liberada de toda Grecia. Concretamente el Pachá de Ioánnina -capital del oeste de Grecia entonces- aguantó hasta... 1912. Es decir, que Mesolongi lleva menos de cien años siendo parte del nuevo estado griego.Por lo demás Mesolongi está en una zona de marismas llenas de aves protegidas y de mosquitos de los que protegerse. Hacía un calor exagerado y una humedad canalla, pegajosa y desaseada. Dormimos en el hotel "Liberty", situado en la misma manzana en la que están el supermercado "Liberty", el marmolista "Liberty", la tienda de muebles "Liberty", la cafetería "Liberty" y como no terminé de dar la vuelta a la manzana no sé qué más "Liberty". Si ampliáis la foto siguiente veréis lo que digo.Por la mañana partimos para Préveza, pasamos por el susodicho túnel y tras dejar las cosas en el hotel fuimos a la busca de la boca de los infiernos en la confluencia de los ríos Aqueronte y Cócito -espero que a los del gremio clásico que leáis esto os recorra la espalda un cierto escalofrío-. Llegamos, así pues a la entrada del Necromanteion. La cosa ha cambiado bastante desde la antigüedad. Dejando a un lado que se construyera una iglesia sobre el santuario de la religión anterior -es lo habitual en todas partes del mundo-, el lago Aqueronte fue desecado para crear una vega extraordinariamente fértil. Creo que el cauce entre árboles de la foto es el del Aqueronte actual, pero no estoy seguro. El Necromanteion en sí es un resto arqueológico interesante con una sala subterránea donde los peregrinos tenían la experiencia religiosa de asomarse a la muerte. Es una construcción helenística que imita el aparejo poligonal micénico, vamos, una falsificación antigua. Dicen que para lograr la experiencia se usaban drogas y tramoya escénica. Es posible que sus medios para lograr la catarsis no fueran más complejos que los actuales... Yo en una discoteca veo drogas y luces y a muchos muertos en vida...
A la tarde, siesta defensiva y bañito en la piscina del hotel. Por la noche, paseíto por Préveza. Magnífico espectáculo humano en el paseo marítimo de la localidad: "Pepitos Piscinas" varios, turistas con cara y pintas de tales, adolescentes exhibicionistas, niños malcriados, señoras estupendas que fueron y maridos que no tuvieron (tuvimos) tanta barriga en algún tiempo compitiendo por los asientos libres de la cafeterías y restaurantes. Estimulante. Nosotros tras cenar regular en una "psarotaverna" -pescaíto- nos apalancamos en una heladería -en primera fila- y disfrutamos, sumándonos, del paisanaje.
Al día siguiente visitamos tan pronto como se pudo -26 húmedos grados a las 8:00- las ruinas de la antigua Nicópolis. La ciudad de la victoria de Augusto - de la victoria de Accio, claro-. Enorme conjunto arqueológico en un estado regular. Los búlgaros arrasaron la ciudad en el siglo XI. De todas formas la mayoría de lo que queda es del siglo VI , cuando fue refortificada por los bizantinos. De época romana hay un odeón en buen estado, un teatro y circo muy deteriorados y unos pocos restos del monumento erigido en el lugar desde donde Augusto dirigió las operaciones de la batalla. Luego a comer a Lefkada, una de las dos islas grandes a las que se puede llegar a través de un puente, en Eubea estuvimos en enero. Aquí el puente es un propiamente un pontón, otro trasto más que paso de lo leído a lo vivido.
El pueblo-capital es extremadamente turístico, pero hacía un calor inenarrable que nos hizo refugiarnos en las cafeterías- ¿Dónde, si no, en Grecia?
Atención a la mirada de la abuela, más que escrutarnos nos hizo un TAC. Estuve por preguntarle por mis niveles de colesterol...Tras comer, repetimos con agrado, el plan de la tarde-noche anterior mejorando bastante la cena, bastó con no cenar en primera línea de paseo marítimo, un clásico truco mediterráneo.
En el camino de vuelta pasamos por varios lugares arqueológicos cerrados -era lunes-, incluido Calidón -supongo que el del jabalí de las pruebas de Hércules, pero no he podido confirmarlo aún- el yacimiento estaba quemado por un incendio forestal de los muchos que por aquí suceden. Compramos fruta en los puestos de la carretera y al llegar a Antirion esta vez tomamos por Lepanto y Delfos. Son 70 km más que por Patras pero la carretera es más segura y el paisaje mucho mejor. Comimos en Arachova, un pueblo con Estación de esquí a 15 kilómetros del mar -el término "empinado" lo describe pero no lo abarca...-.
Poco, relativamente, después estábamos en casa.

Recordemos Salamina.

2008-08-19T13:36:00.009+03:00

Cuando hice el "post" de Lepanto lo que me movió fue el recuerdo de Cervantes y la gratitud por los muchos buenos ratos que me han proporcionado el Quijote y en menor medida otros relatos -de niño, sí, entonces lo leíamos de niños, el "Licenciado Vidriera" me dejó un recuerdo imborrable-.
El fin de semana que viene vamos a Préveza, es decir a Accio o si lo queréis en latín a Actium. Eso sumaría una segunda ubicación de batalla naval -por estas tierras "naumaquia"- visitada.

Pensando en ello me acordé de Salamina, no tiene mérito, lo sé, pero me di cuenta de que pese a estar a tiro de cañón de Atenas -se podría hacer un puente, estoy seguro- no la había visitado.Con la resolución que sólo a veces me acompaña, esta mañana (martes 19 de agosto) y en ocasión de la visita de nuestra asisenta, a la que no quiero estorbar no sea que nos deje -es una joya-, me he montado en la moto, pese al calor, y me he ido a Salamina.
Salamina es grande, seca e industrial. Se llega desde Pérama, un barrio al oeste del Pireo. El corto trayecto en barco (unos diez minutos) cuesta en moto (hasta 250cc) 1,50€, a pie enjuto 38 céntimos (¿Alguien del público ha dicho deficit?) en el barco venden koulouria (a 50 céntimos). No es un sitio turístico, los viajeros del barco parecían divertidos al verme tomar fotos de algo tan cotidiano, al menos uno ha visto la matrícula española de la moto y ha esbozado una sonrisa, vaya usted a saber que habrá pensado.
La gente dice que en Salamina no hay nada que ver... hombre, si así nos ponemos en casi ningún sitio hay nada especial, y desde luego la belleza está en los ojos del que mira.
He estado apenas un rato en la isla, pero he tenido tiempo de enamorarme de una casa abandonada al borde del mar, la foto la he tomado desde el embarcadero. Una triste belleza, ¡Quién pudiera darle alegría!En Salamina los persas fueros derrotados, como los turcos en Lepanto y la flota de Cleopatra en Accio. Oriente y Occidente, Conquista y Derrota, Pasado y Presente... y la nave va.

Luna llena de agosto, o no.

2008-08-17T10:31:00.007+03:00

Como cada año, en la noche de la luna llena de agosto el ministerio de cultura griego abre algunos recintos arqueológicos de madrugada. Hace dos años estuvimos en la acrópolis con Olimpia y Tom -besotes- y, aunque fue espectacular, el hecho es que había demasiada gente y casi resultaba peligroso, además de agobiante.Este año además de la acrópolis, el programa incluía el templo del cabo Sounion y el recinto del templo de Zeus Olímpico en Atenas. Lo de Sounion era tentador, pero conociendo el sitio, la perspectiva de hacer 130 km (sumando ida y vuelta) de coche para que estuviera "petao" y tener que aparcar a 5 km del templo era inquietante. Además a las 10 de la noche todavía hacía 33 grados de temperatura... El templo de Zeus Olímpico está a 50 metros de casa... Ganó por goleada, claro.Había, además del monumento en sí, un concierto de jazz (yaz butano...lo digo por si lo lees, Mario) de modo que cuando la música se nos coló en casa, decidimos que era hora de salir.
Había mucho ambiente, y al terminar nos dimos un paseíto por Dionisiou Areopagitou (o sea, al pie de la acrópolis) para observar el paisanaje multinacional. Había múltiples artistas callejeros, bueno, algunos con poco arte, la verdad. Uno de estos era un "Karagiosis" el teatro de sombras que está presente en todos los rincones del antiguo imperio otomano y que sigue siendo un espectáculo querido en Grecia. Aquí un vídeo del evento.

Sólo falló la luna, porque dicen que había un eclipse; para mi que estaba en huelga de cuartos caídos...

Perdiciones nacionales (y II): el tabaco.

2008-08-05T09:36:00.008+03:00

Grecia forma parte de la Unión Europea. La anterior obviedad sirve para recalcar que aquellos que opinaban que la UE (y aún más el Euro) iban a conllevar una uniformidad de la cultura y estilo de vida, al menos de momento se equivocan.
Grecia parece ser el país de Europa con mayor porcentaje de población fumadora (45%), así como el mayor productor de tabaco de la UE y séptimo del mundo.El tabaco se cultiva sobre todo en Tracia y buena parte de los agricultores pertenecen a la minoría musulmana -Turcos y Pomacos (eslavos)- de la zona. El gobierno griego ha subido los impuestos especiales del tabaco y aparecen en los paquetes los consabidos letreros de "mucho susto". Oficialmente ha habido dos tandas de restricciones en cuanto a los lugares permitidos y prohibidos para el tabaco -por ejemplo:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2288121.stm hace seis años (los ingleses como siempre destilando tufillo colonial) -.
Normativas del todo sin efecto, por no decir que son objeto de franco cachondeo público.
Los griegos fuman a todas horas y en todas partes. Además del cigarrito del no-desayuno, otros muchos adornan el día. En ningún otro sitio he visto yo, por ejemplo, fumar a la gente en la moto -en marcha, no a la puerta del bar-.
Ahora anuncian que para el 2010 se prohibirá el fumar en todo lugar público y con fuertes multas -eso quiero verlo yo- ( http://www.earthtimes.org/articles/show/214779,greek-government-plans-to-ban-smoking-by-2010.html )
En Grecia sólo se fuma tabaco rubio y tienen mucho éxito los tabacos pijos como los "Virginia Slims". Otro dato curioso es que, hoy por hoy, la ley no pone restricciones a la venta de tabaco a menores, ni a su publicidad.En relación a lo dicho de las marcas "pijas", el griego ostenta en todo lo que puede, por eso al llegar a una "taverna" (sí, con "v") deja encima de la mesa, lo más a la vista posible, las pruebas de su posición social, a saber: las llaves del coche, el teléfono móvil, el paquete de tabaco y el encendedor, todo de marcas que hagan ver a los demás que su status no admite discusión. Yo no consigo, por más que nuestro buen amigo Josep -saludos, Dr. Bernal- me incite a ello, dejar mis posesiones en la mesa, y eso que las llaves del Mercedes serían todo un punto. Supongo que si tuviera un iPhone -en vez de mi baqueteado Nokia- que agregar a las susodichas llaves, quizás me animaría a marcar territorio al llegar a la taverna. Así, que si queréis colaborar y regalarme -por suscripción pública- un súper-teléfono, quizá mejoremos mi integración en la sociedad helena, aunque sin tabaco ni mechero no será lo mismo.
Después de este ataque de morro que me he marcado, prosigo.
Se fuma de manera inmisericorde hasta el punto de que el mayor peligro en una playa griega no son las medusas sino las colillas (bueno, y el miedo a que alguna supere el límite de elasticidad de la lycra y se produzca una deflagración...) y se llega a estar tomando el sol en medio de nubes de humo. En Patras pasamos por una callecita con bares que era literalmente irrespirable.
Una perdición.

Perdiciones Nacionales (y I): El Café

2008-06-22T08:52:00.007+03:00

La entrada de la wikipedia sobre el café nos cuenta que, allá por el siglo XVI de nuestro calendario, el mundo islámico sopesó cuidadosamente si el café era una forma de intoxicación y por tanto contraria a la doctrina. Se ve que legislaron que no, y yo hasta irme a vivir a Grecia hubiera dicho lo propio. Ya no.
El café es el elemento clave de la vida griega hasta el punto de que no se puede entender a los griegos sin entender el papel del café en sus vidas y sus actos.
No sé si ponerlo tal y como lo siento. ¡Venga, allá vamos!:

VAN HASTA LAS PATAS.

Un porcentaje muy significativo (mayoritario) de griegos desayuna un café por las mañanas. La frase os parecerá estúpida, así que la aclaro: sólo un café solo. Sin bollo, ni tostadas, ni churros (¡Ay , qué monazo hemos tenido, dios mío!) ni ná de ná.
Ese es el primero de los muchos que van cayendo durante el día.
La tipología de los cafés es también curiosa:Lo suyo es, en teoría, tomar un café griego (ελληνικό καφέ) es decir, lo que en el resto del mundo se llama un café turco-en la foto a la derecha-, en un ejemplo perfecto del tabú por excelencia de la sociedad griega: la herencia turca. El problema del café griego es que al hacerse con el café molido muy fino y directamente en el cazillo (llamado briki, vedlo en la foto) está lleno de posos y hay que esperar pacientemente a que se vayan al fondo, para luego evitar cuidadosamente comérselos. El resultado es que pese a que los griegos se toman su tiempo para todo ( y bien que hacen), la cosa es bastante incompatible con la vida moderna.
De estos posos vienen las espumas posteriores, y es que Grecia vive ahora bajo el imperio del frappé.
Si Afrodita nació de la espuma del mar (y de ahí su nombre, ¿Verdad filólogos míos?) La Grecia moderna nace de la espuma del frappé -en la foto a la izquierda-.
Al parecer en 1957 en Tesalónica sufrieron un apagón (¡Cómo este invierno en Atenas! ¡Qué casualidad!... o no) aunque la versión francesa de la wikipedia da menos detalles -los hechos legendarios es lo que tienen, http://fr.wikipedia.org/wiki/Café frappé - y Dimitrios Vakondios -desde aquello Prócer de la Patria Helena- al no poder calentar el agua para su Nescafé decidió tomarlo sea como fuere. Griego hasta la médula el tipo.
El frappé se prepara rápido y se toma despacio. Se pone el nescafé(2 a 3 cucharaditas) y el azúcar ( a gusto, de entrada tanto como café), se cubre justo de agua y se bate haciendo la espuma más sólida posible. Luego se añade un chorrito de agua fría ( lo más difícil de calcular) y un par de cubitos de hielo. La gracia es que, a diferencia de nuestro café con hielo, el frappé no se agua, sino que la espuma y el hielo se funden simultáneamente y la densidad es, más o menos, constante.

PEASO INVENTO

Un griego tarda de 40 minutos a una hora en tomarse uno. El resultado es que en realidad te cobran por el tiempo que te pasas en la cafetería; de hecho, en plástico para llevar te cobran mucho menos.
Una vez enviciados, los griegos consumen todas las formas de café: capucccino, expresso, fredoccino (helado de café con leche, taquicardia más hiperglucemia, ¡Guau! ¡Mi cuadro clínico favorito...!) y a todas horas. Alguno nos ha asegurado tomar no menos de ocho al día...
Un vicio que exalta el lado más inquietante del carácter griego, la irascibilidad. Los griegos llevan muy mal el estrés y el café no les ayuda, la verdad. Eso sí, creo que es una de las causas de que, pese a lo golosos que son, no engorden más. El café quita y mucho, el apetito.
Se ve a la gente con los frappés en la mano a todas horas, andando, en el coche, en la moto, como motos.
Es una perdición.

Interludio madrileño: ¡Que vivan los novios!

2008-06-14T11:25:00.006+03:00

Como apunta el título estoy en Madrid para la boda de Teresa, mi prima la menor, que dirían los romanos.
La cosa ha ido bien, sin sorpresas, la boda ha sido un éxito. Mi prima estaba guapísima -creo que es un comentario objetivo- y al novio se le veía feliz, algo que en estas situaciones es menos fácil de lo que parecería, con tanto lío y tanta familia, incluída la mía.Las fotos son cortesía de mi primo Ramón, que sí se llevó la cámara... no sé porqué, últimamente me la dejo a menudo en casa.Obsérvese los aires de familia: en los extremos los "Aguilar y/o Montoro" morenos y, eventualmente, calvos; en el otro extremo los "de Francisco y/ o Sintes" rubios y ojigrises. Lo bonito es ver las mezclas dentro de los hermanos y primos.También estoy en Madrid para la "pantomima-oposición 2008". No voy a contaminar este blog con las turbias obscenidades que la cosa me sugiere. Entre los del Gobierno de la Comunidad, que no ocultan su "amor" por la enseñanza pública (impagables las declaraciones de la Consejera en las recientes micro-huelgas) y un gobierno central, que habla para la galería pero lleva a sus hijos a donde los lleva (Pepiño, te haría comer el Concordato con cachelos...), estas oposiciones son lo dicho: una pantomima. Para eso es mejor dejar de hacer funcionarios... con la única excepcion de los sindicalistas, claro.
En los próximos "posts" voy a repasar desde la distancia algunos aspectos de la cotidianidad griega, no por criticarlos sino por que se vea bien claro lo cerca y lo lejos que pueden estar dos países con un entorno natural e incluso cultural no muy distinto.

Recordemos Lepanto

2008-06-07T10:38:00.016+03:00

Tenía ganas de ir a Lepanto. Como muchos sabéis, soy un cervantino de pro, y aunque no me va mucho el rollo del culto a la personalidad, ni de la biografía del artista romántico, la cosa tiene sus resonancias.De entrada Lepanto no existe. Quiero decir que si miráis en un mapa de Grecia no lo vais a encontrar. Lepanto es el nombre veneciano, en griego el sitio se llama Ναύπακτος, transcribible por Naupacto o Náfpacto según gustos. Dicho esto, el sitio es precioso (Lat. 38°23'33.30"N Long. 21°49'46.03"E). Es una fortaleza veneciana como otras muchas de las que hay en Grecia, especialmente en el Peloponeso, pero particularmente recoleta y amable. Hoy en día vive como sitio turístico en la costa norte del golfo de Corinto, La zona se ha visto relanzada por la inauguración del espectacular y carísimo puente de Rion-Antirion (11,20€ de peaje ¡Ay!) que permite a los turistas que vienen de Delfos ir hacia Olimpia sin tomar los pequeños barcos que hacían el servicio entre ambos lados del golfo de Corinto, o sin recular hasta la propia Corinto, cosa nada aconsejable dada la carretera que luego se menciona.El viaje ha tenido lugar porque Maricarmen tenía que ir por trabajo a Patras, tercera ciudad de Grecia en población y puerto de conexión (junto con Igoumenitsa) de los barcos que van y vienen a Italia cargados de todo. Las carreteras -y sus circunstancias- de Serbia, Albania, Macedonia (perdón, F.Y.R.O.M. o Σκόπια) y Bulgaria hacen que el barco siga siendo la manera favorita de llevar carga a Grecia. Hay en Patras un instituto del "Programa Piloto de Español en Secundaria" y allí se ha ido Mi Querida Esposa a animar a la parroquia a estudiar español.
El trayecto hasta Patras ha sido... entretenido. Como muestra esta foto de Google Earth en la que podéis ver un peaje en una carretera de doble dirección. Aclaro: te cobran peaje en una carretera normal, no desdoblada. Dicen que es para hacer la autopista cuando se pueda, os recuerdo que Patras es la tercera ciudad del país y nido y madre de camiones que vienen de (l resto de) Europa. En la foto podéis ver como la carretera se convierte en doble dirección por el procedimiento kamikaze: el que quiere se hace a un lado por el arcén y el que quiere pasa por en medio, no es raro que cuatro coches coincidan en paralelo por dos carriles y, aparentemente, se pierde más la vida que los nervios por ello, como ya vimos en el post de "Aquiles y la Tortuga".
ÚLTIMA HORA:
El post estaba casi escrito a falta de alguna foto, cuando han sobrevenido dos cosas: primero un terremoto de 6,5 grados en la escala Richter (o sea, bien bien gordo) con dos personas muertas y al menos setenta heridas el domingo 8 de junio, justo en la zona de Patras. Nosotros ya estábamos en Atenas y aquí no se ha sentido... tres días antes lo hubiéramos pillado de lleno.
Lo otro es que la edición dominical del diario "Η ΚΑΗΘΕΜΕΡΙΝΗ" (o sea, "La Diaria"...) llevaba un largo artículo sobre la carretera y el peaje arriba reseñados. Las gónadas de pajarita se ponen al leerlo. Es, de entrada, la carretera más peligrosa de Grecia y la historia de corrupción alrededor de la concesión administrativa para hacer la autopista es delirante. Confirma el artículo, además, mis sospechas de que es completamente ilegal en la Unión Europea cobrar peaje en carreteras no desdobladas y también en tramos inconclusos. Y ahora, ¿A quién reclamamos la devolución? En la zona los lugareños están boicoteando los peajes y parece que no hay lo que tiene que haber para poner las multas, así que hicimos el canelo pagando. Eso sí, que nadie me diga que mi vida es aburrida o que necesito más adrenalina...

Visitas Reales

2008-05-30T10:06:00.006+03:00

Este blog ha estado algo inactivo últimamente en ocasión de las visitas reales de los últimos días.
Por un lado como es público y notorio, puesto que salió en la televisión- única prueba necesaria para que la gente se crea la existencia de cualquier cosa, verbigracia el cambio climático- vino a Grecia S.M. la Reina Doña Sofía en ocasión de lo cual hubo recepción en la residencia del Sr. Embajador y por fin he conseguido la foto que mi madre estaba esperando y que prueba -nuevamente de irrefutable manera gráfica- mi imparable ascenso social hasta el infinito y más allá.

Por otro lado, y de manera menos pública, ha estado aquí de visita la Madre de Mi Querida Esposa -evitaré cuidadosamente la odiosa palabra "suegra", ¡Uy! se me ha escapado- que es la Reina de su reino, como yo del mío y usted, querido lector, del suyo propio, que todo humano nace rey aunque la mayoría peleemos poco por seguirlo siendo.
Después de esta desastrosa y casi cervantina defensa del titular que me apetecía poner al "post", diré que la hemos querido tratar a la Madre de Mi Querida Esposa como a una reina, aunque como me es republicana no ha habido manera de conseguirlo.
Apenas se ha dejado llevar a ver piedras y sólo para agradarme accedió a SUBIR (con mayúsculas, Joé qué caló, como dicen en Sevilla) a la Acrópolis.
Eso sí, debo anunciar públicamente y reconozco que con cierto "animus ovorum tangendorum" ( ¿Quizá "animo" en ablativo regido por el "con"?) que la temporada de playa ha comenzado. Mi Mamá Política -esto es un guiño a mi tía María Dolores, un beso, tía- declaró oficialmente inaugurada (las reinas es lo que tienen) la estación de los calores y fuimos a Varkizas a una de las playas de pago, que por aquí es casi la única manera de ir decentemente a realizar tan estéril y gratificante ocupación.
Respecto a la Visita Real, la recepción sirvió para entregar a dos hispanistas griegos la medalla de Isabel la Católica.
S.M. La Reina demostró una vez más su profesionalidad y paciencia al saludar y fotografiarse con todas las personas que de manera espontánea formaron una cola para tal efecto. Yo dudaba si ponerme a la cola, me parecía un poco cateto, la verdad, y ya había requerido la ayuda de las Fuerzas Armadas, la Marina Española siempre está cuando se la necesita -gracias, Javier-, cuando desistí porque vi que la cola finalizaba y, la verdad, S.M. parecía algo cansada. En esto el Señor Embajador, anfitrión impecable, se percató de que Mi Querida Esposa no había sido presentada y procedió a las presentaciones, yo un paso por detrás, claro, pero ahí.
Ambas reinas se marcharon y volvemos a la actividad habitual, eso sí, con un calor propio del verano, que ya está aquí.

555 aniversario

2008-05-29T20:08:00.002+03:00

Hoy se cumple el 555 aniversario de la toma de Constantinopla por los turcos. En efecto, el 29 de mayo de 1453 cayó "Η Πόλη", "La Ciudad" como aún se la llama en Grecia. La noticia y efemérides ha tenido en los medios griegos un perfil bajo, doloroso, callado y casi diría que avergonzado. En Grecia 555 años después aún duele el orgullo, aún hay gente que recuerda, en tal día como hoy y en otros muchos, que sus abuelos vivieron en la ya entonces Estambul, de la que partieron a mediados del siglo XX. Los que hayáis visto la película "Un Toque de Canela", si no os la recomiendo, recordaréis la historia de los griegos que se aferraban a su ciudad y su religión que ya no eran compatibles.
Esperemos que en el futuro, esperemos que antes del 600 aniversario, Grecia y Turquía puedan vivir su historia común con menos dolor, menos silencio y menos vergüenza.

Cartas Siriacas: (y III: Soluciones habitacionales, lencería y despedida hasta pronto)

2008-05-19T11:56:00.025+03:00

Al día siguiente empezamos la visita a los testimonios del pasado cristiano de la zona. Ojo, que la zona tiene un presente cristiano tan activo como, según yo lo vi, frágil. Los monumentos cristianos se pueden agrupar bajo el epígrafe de “ciudades muertas” y hace referencia a la situación posterior a los terribles terremotos del 526 y 528 que marcaron el antes y el después de la zona. La gente abandonó las ciudades, que debieron de ser una trampa mortal para la población.

Serzilla (o Serjilla, estoy transcribiendo el árabe desde el griego, Alejandra corrígeme si yerro en exceso) es una de las más de cien “ciudades muertas” y un ejemplo perfecto. Impresiona ver las ruinas de una ciudad tan grande en un campo tan solitario. Sólo una familia de beduinos utiliza el pozo y las ruinas como establos.
Después visitamos los resto de la Iglesia y monaterio de San Simeón el Estilita.

San Simeón el Estilita hubiera sido el héroe de la antigua ministra de vivienda, al fin y al cabo, ¿Quién necesita 35m2 si se puede vivir en una columna? ¡Mucho vicio de quejarse es lo que tiene esta juventud! En fin, que los estilitas, dendritas y otros eremitas fueron los líderes mediáticos del siglo V, en el que, llevados por una fe mesiánica, predijeron que los pecados de la vida urbana conllevarían el fin del mundo, y exhortaron a la gente a abandonar el pecado y perdición de las ciudades y retirarse al campo (todo esto me suena a ecologismo apocalíptico y subidas del nivel del mar, perdón, me confundí de siglo y me metí en incorrección política). Tras su muerte, en 459, los terremotos del siglo VI confirmaron las predicciones y el Estilita asentó la fama que había ganado en vida. Fama ganada por el procedimiento de vivir en una columna y desde allí (mientras la buena gente le daba de comer, eso sí) llamar pecadores a todos los demás. En la foto lo que queda de la columna.

(La historia de ayer y de hoy confirma que lo bueno de hacer predicciones apocalípticas es que si no se cumplen nadie te lo afea y si, por casualidad, se cumplen, no importa porque será el fin del mundo. Y mientras tanto a vivir de los que tienen miedo, que para eso están los débiles)

Tras este interludio ideológico -lo siento, pero las media-memeces hacen mucho daño al verdadero respeto por el planeta y la humanidad, y no consigo resignarme- sigo con Siria.

De vuelta a Alepo vimos el zoco en el que no compramos nada, luego nos arrepentimos. Visitamos, también, la mezquita Omeya donde disfrutamos de la espontaneidad de los niños, además de la belleza del lugar.
De allí marchamos al sur , hacia Damasco y parando en la ciudad romana de Apamea, donde Marco Antonio y Cleopatra vivieron las mejores páginas de su historia de amor maldito.

La columnata es aún mayor que la de Palmira, aunque el conjunto no es tan espectacular. Como siempre los romanos construían para durar y el sitio es impresionante, cerca de las grandes montañas que marcan la división entre Siria y Líbano.
Hama es famosa por sus norias. Hasán nos dijo que las norias eran un invento bizantino extendido por los árabes en sus viajes. Bien, da gusto ver la honradez intelectual, las escasas veces que aparece.De noche llegamos a Damasco para nuestros últimos días en Siria.
Visitamos la parte de la muralla convertida en Iglesia, porque por ella se descolgó en un canasto San Pablo para huir de los demás judíos de Damasco que le querían mal por hacerse hereje.

(Después de ofender a la progresía con mi ecoescepticismo, yo lo llamo racionalidad tranquila, pero no cuela; corro peligro ahora de ofender a los cristianos con mi visión de San Pablo como personaje dañino para la humanidad. Sobre esto también callaré, pero al final me darán desde los dos lados, ya lo veréis. Es mi sino.)

La réplica del canasto me pareció lo bastante kitsch para merecer foto. Luego, la iglesia de la casa de San Ananías. Como es habitual el suelo de la ciudad ha subido en estos siglos y la iglesia es ahora un sótano. Después paseamos por las calles del viejo Damasco y entramos en un taller de sedas y diversos locales y casas tradicionales bellísimas.
La visita como tal terminaba con la mezquita de los Omeyas, porque después había tiempo libre para hacer compras en el inmenso bazar.
La mezquita es un bellísimo lugar que contiene reliquias señaladas del mundo musulmán. Allí está la tumba de Saladino y el cenotafio de San Juan Bautista.
Todavía la zona conserva restos de sus etapas anteriores como Templo de Hadad-Júpiter y como iglesia cristiana.

La mezquita es un lugar no sólo de oración sino de vida común, algo perdido hace tiempo en los lugares santos cristianos. Nos vestimos y descalzamos según es precepto y disfrutamos del lugar y la gente.
Después comimos los dos solos, los griegos se lanzaron a hacer compras de inmediato, en una de las callejas laterales en “Al Ezz” un sitio que nos recomendó Hasán, afortunadamente ya sabíamos los nombres de los platos porque la carta era el servilletero que se ve en la foto.El bazar es enorme y ruidoso, como debe ser. Además de todo lo que uno espera encontrar, nos llamó poderosamente la atención que las tiendas de lencería estuvieran atendidas mayoritariamente por hombres… y el tipo de productos que se exhibían, no os perdáis el conjunto rojo de "pelufitas". La verdad es que yo ya había leído y oído de primera mano del gusto árabe e iraní por la lencería subidita de tono, pero la realidad me sorprendió. En Túnez al menos, no estaba tan a la vista.

En fin que tras no comprar más que unos pañuelos para nuestras madre-suegras –a mí sólo me gustaron los instrumentos musicales, que no viajan bien y son demasiado caros y voluminosos para coleccionarlos- nos recogió el autobús y tras los debidos trámites aduaneros y aeroportuarios volvimos a casa, a esta Atenas de nuestras entretelas que tanto tiene en común con oriente medio.

Por no acabar los posts siriacos con lo de la lencería, que me parecería una frivolidad y una injusticia, quiero acabar diciendo que Siria es un país interesantísimo y lleno de contrastes. Hay muchas maneras y muchos motivos para viajar y en Siria los míos se han visto cumplidos: buenas ruinas, buenas ciudades, buena comida, buena gente. Ya antes de ir me había intrigado la convivencia de religiones en Siria, un tema en el que me impulsó a profundizar el magnífico libro de William Dalrymple “Desde el Monte Santo”. El tema me interesa aún más ahora que he visto algunos de los sitios del libro y supongo que visitaré algunos más en los próximos años, de modo que esto ha de acabar con un:

"Hasta pronto, Siria"

Ἐν Δελφοῖς (En Delfos)

2008-05-12T09:33:00.006+03:00

Ya se ha cumplido uno de mis mayores deseos para este año de residencia en Grecia: ir a Delfos.
Pasar tantas cosas de aprendidas a vividas, del conocimiento a la experiencia. Cien libros, cien reportajes y mil fotos después, he estado ahí, en la foto: no delante, ni detrás de ella. Por fin he conocido en persona a ese viejo amigo de los libros, siempre joven: el Auriga.Hay sitios que tienen una trascendencia en sí. Cuando uno ve el paisaje de Delfos sabe que alguna vez fue sagrado. El mar de olivos de los textos sigue ahí, mucho más vivo que los que lo vieron hace ya dos mil quinientos años.No voy a contar nada aquí de las ruinas, ni del Museo.
Todos los que leáis esto y améis el mundo clásico o simplemente la cultura, deberíais pasar por Delfos en primavera.

Siempre será sagrado.

Cartas siriacas (y II: cómprele un regalo a su suegra)

2008-05-08T18:19:00.018+03:00

Terminada de visitar Palmira con bastante más detalle del que yo me esperaba - es lo que tiene llevar un buen guía- tomamos camino hacia el este entre camellos.
Quedaría muy “superguay” decir que íbamos hacia Irak. Da imagen políticamente correcta y tal, pero, como sabéis los que me conocéis, la única imagen que me interesa es la que recojo con la cámara. De modo que hay que decir que probablemente el motivo de ir hacia allá es algo más prosaico, que no peor:
Deir Ezzor es una de las ciudades situadas más al este de Siria. La población, según nos comenta nuestro guía -y se aprecia a simple vista-, tiene conexiones familiares y económicas con la gente de Irak. Aquí el número de mujeres y hombres con atavío no-occidental es muy elevado y la cara con la que se recibe al turista es distinta, diría que de cierta hostilidad o hastío. Claro, que esto es probablemente un puro posjuicio mío, porque de hecho el único contacto que hubo con la población local lo tuvieron –por separado- en segundo lugar la profesora Papandreu y, minutos antes, mi Querida Esposa. A ambas se les acercó el mismo grupo de muchachas vestidas de manera no-occidental y después de intentar hacer fotos de Maricarmen con disimulo y darse cuenta ella, fueron interpeladas por nuestro guía Hasán –que el hombre estaba en todo, la verdad- al que dijeron que les gustaría hablar con ella. Yo andaba haciendo fotos por el puente a cierta distancia. En un inglés pasable pidieron permiso y Maricarmen les preguntó para qué querían las fotos, la respuesta fue tan breve y obvia como trascendente: “para recordarte”.Yo vi la escena y, raudo con la cámara como suelo, hice la foto. Ellas no dejaron que Maricarmen les hiciera una. De modo que la foto es una pequeña traición bienintencionada por la que pido perdón: nosotros también queremos recordarlas.
El motivo de que el viaje incluya Deir Ezzor es el de ver la Siria de de lo que ellos llaman Al-Jazzira (la isla) y nosotros “Mesopotamia”. El Éufrates a esas alturas es ya un pedazo de río - lo de arriba es sólo un brazo- pese a la creación en Turquía de un gran número de pantanos que casi lo secaron durante años. Con los pantanos propios llenos, los turcos ahora ya sueltan más agua y la cosa ha mejorado. La fertilidad de estas tierras situadas en medio del desierto es asombrosa, una especie de huerta murciana elevada a varias potencias…
Tras hacer noche en el menos bueno de los hoteles del viaje -segundo motivo del desvío de la ruta ideal- seguimos camino Éufrates arriba hasta Halabiya, un bastión bizantino para el control del río reconstruido posteriormente en varias ocasiones. La siguiente parada fue Rasafah una de las “ciudades muertas” del periodo bizantino reconstruida en el periodo Omeya y posteriormente abandonada de nuevo. Escribiré más adelante sobre las “ciudades muertas”. En esta se encontraba la tumba de San Sergio y fue al restaurarla en época omeya cuando se produjo un hecho curioso: Las inscripciones en griego de los capiteles fueron reproducidas “sinistrorsum” –esto es un guiño para los colegas de clásicas- o sea, escritas de derecha a izquierda a la manera semita.
Entre Deir Ezzor y Alepo se extienden los campos petrolíferos de Siria. Nada comparable a los de otros países árabes, pero si una jugosa fuente de ingresos que, por cierto, parecen mejor empleados que en otras partes.
También paramos en un pueblecito de beduinos-hace tiempo que dejaron de ser nómadas- para ver un ejemplo de arquitectura tradicional. Fueron encantadores, amables y hospitalarios, algo de lo que tienen merecida fama. Una de las excursionistas pidió permiso a una muchacha para hacerle una foto. Yo no me hubiera atrevido y supongo que me lo habría negado. Una vez más no pude resistirme a captar lo que veía y disparé por instinto. Nuestra estupenda compañera de excursión Pepi (Penelope...en serio, maja de verdad. Ella y su marido Giorgos eran nuestros compañeros de mesa habituales, ella es profe de bachillerato...) posaba por doquier, y allí también. En esta foto quise captar las sonrisas de los niños. Los niños sirios me han parecido mucho más alegres que los españoles o griegos. Un buen tema de reflexión.
Alepo es una ciudad de cuatro millones de habitantes –Damasco tiene más de seis- y está presidida por un Álcazar de proporciones colosales. Para dar envidia al personal -sé que lo pagaré algún día- diré que nos alojábamos en el Hotel Sheraton y que este sí tenía cinco estrellas como gigantes rojas de gordas. Mierda de capitalismo, qué mal lo voy a pasar cuando volvamos a la vida de la tiza…
Precioso el centro histórico de Alepo con su barrio armenio y sus diversas mezquitas y callejas. El zoco nos reveló la historia que da título al post. En el barrio armenio hay un buen número de personas que hablan griego. Con nuestro encargado de grupo traduciendo la explicación de Hasán del inglés al griego para "Pinypon y Chus Lampreave” –dos excursionistas sobre las que huelga más comentario que su mote-, todos los que hablaban griego en Alepo nos oían llegar con antelación. Así nos encontramos con este profesional de la venta –que no merece menos epíteto- que nos saludó de “aquesta guisa”. La daga de la mano derecha completa el letrero que lleva en la izquierda y que reza en correcto griego: “cómprele un regalo a su suegra”…

Cartas Siriacas (y I: “Yunan no good”)

2008-05-02T20:03:00.014+03:00

Desayunando a las cuatro de la mañana en el avión rumbo a Siria, empiezo con un capítulo aparte -exótico- en mi blog.
Como reflexión inicial decir que nos estamos perdiendo la Semana Santa ortodoxa. Me dicen que tras la observancia más o menos estricta del ayuno, todos los griegos participan de La Costumbre: el Domingo de Resurrección se ponen hasta las patas. En la tele han hablado de hasta 7000 calorías. Venden por doquier asadores-barbacoa tamaño “cordero entero” y eso hacen: asar espetones de metro y medio con cordero y lo que en Aragón se llaman madejas.
A Siria hemos llegado al alba. Tras un paso de aduana en el que coincidíamos con un vuelo procedente de Teherán -a las cinco de la mañana, ¿He dicho multiétnico?- nos llevaron a un hotel a desayunar por segunda vez. Ahí cometimos un error, porque NO nos pusimos púas. ¿Por qué un error? Porque los griegos a mediodía no comen y en el programa no estaba contemplado el hueco. Aclarado con el guía el asunto, cualquiera que haya visto mi constitución -well built, dijo nuestro amigo Ernest en su día- sabe que en lo de la comida no admito vaciles, se hizo parada en los días siguientes, lo que nos ha valido la gratitud de guía y conductor.

Después de desayunar, fuimos a ver tres monasterios cristianos situados en dos pueblos de las afueras de Damasco –Maaloula y Seidnaya- y por la tarde el Museo Nacional. Reventados... Llegamos al hotel.
Cenamos en un restaurante giratorio con vistas a Damasco una gran ciudad moderna -fea- con un precioso centro histórico situada en un oasis espectacular. La población sube a tomar el fresco a la montaña que domina la ciudad y por cuya escarpada ladera trepan las viviendas de los menos afortunados.
La mañana la dedicamos al Castillo de los Caballeros (o sea, los Cruzados). Una historia olvidada –o no aprendida- en Europa y muy viva en el mundo árabe. Impresionante conjunto y emplazamiento.

Nos guía Radwan Hasan, a la sazón profesor de la escuela oficial de turismo de Siria. Pedazo de GUÍA, sí señor. Francés, alemán e inglés fluidos y grandes conocimientos de historia y arqueología.

La zona, cercana al Mediterráneo, es de una gran belleza natural, que aquí, siguiendo la inveterada costumbre de los turistas, mejoramos con nuestra presencia. Estoy, obviamente, de broma. A veces se ven escenas patéticas de novia-frente-a-piedras, que me dan ganas de... Después de comer en un restaurante local –la comida como casi siempre en Siria, exquisita- Marchamos hacia el desierto. Palmira: la ciudad helenística de la Reina Zenobia. Dos buenos motivos para visitarla: las ruinas y el paisaje. Las ruinas son de las que dejan sin aliento a los que nos va la cosa. Todo ello en un oasis en medio del desierto al que llegamos en medio de una pequeña tormenta de arena… y lluvia. Mi mujer lo hizo otra vez: “Gallega poderosa mujer-lluvia” como dijo Toro Sentado.

No voy a describir las ruinas, porque para eso tenéis mil fuentes. Había gente vendiendo recuerdos –muy correctos y amables, no como en otros países- y muchos chiquillos buscándose la vida en día festivo. Uno de ellos se nos pegó y, tras preguntarnos de donde éramos, empezó a desplegar sus armas. Primero el halago: “yunan good” (yunan es Grecia en árabe y turco, se ve que viene de “Ionia” o sea Jonia…). Al ver que no le dábamos más allá de unos caramelos y un boli (los niños menos picardeados los agradecen de corazón, si vais es buena idea llevar algunos para regalar) cambió a “modo berrinche” y nos repitió, no menos de trescientas veces, “Yunan no good”.

(en la esquina de la foto "yunan no good")

Nuestro guía que, al cabo, es un hombre de orden y preocupado por la imagen del país, le soltó una mirada de profesor veterano, de aquellas que yo recuerdo de algunos curas escolapios, tras lo cual el mocoso cantó la palinodia y pasó a decir “Yunan very good”, o incluso “Yunan very, very, very, very, very,good” para regocijo del personal. Al final se cansó de seguir a esa gente rara y tacaña, que mira las piedras rotas como si valieran para algo más que para atraer pardillos. (continuará)

Aquiles y la tortuga

2008-04-20T19:38:00.011+03:00

No es que sea tan raro, pero en nuestro último viaje de fin de semana hemos visto contrastes curiosos. Hemos visitado, con motivo del trabajo de Maricarmen, Larisa, ciudad con fama (en Grecia) de provinciana y fea. Al menos en mi opinión es una fama injusta, porque la ciudad parece mucho más viva y próspera que otras y tiene un centro peatonal, recoleto y comercial, muy agradable. Tiene además un teatro antiguo y, al fondo del paisaje, el macizo del Monte Olimpo.En fin, que ya se sabe que la envidia y la malicia no tienen la vista muy fina que digamos... Como particularidad decir que está en la llanura de Tesalia, es decir LA LLANURA de Grecia. De hecho, la gente se desplaza por la ciudad en bici -no, no penséis en Holanda, el tráfico no tiene nada que ver, sólo las bicis se parecen-.
Maricarmen visitó el 5º Gimnasio ( o sea instituto de secundaria obligatoria) y se entrevistó con las fuerzas vivas de la lengua española en la localidad. Encantadores y acogedores, así da gusto visitar sitios. Cenamos la noche de nuestra llegada en velada íntima, en el restaurante Κύαθος, nuestra cena más romántica en mucho tiempo- soy un sentimental...- y al día siguiente tuvieron lugar las visitas de trabajo y la comida con los profesores españoles y griegos antes señalados. Luego, por la tarde, excursión a Ampelokia. Paraje de fama -merecida- por su belleza y puerta de la Garganta del Tempe. Aquí se volvió Dafne laurel, en este bosque a poca distancia del Monte Pelión, donde el centauro Quirón instruyera a Aquiles, el de los pies ligeros. Al día siguiente vuelta a Atenas con parada en Las Termópilas para rendir homenaje a Leónidas y los trescientos y, al menos yo, a los setecientos tespiotas, de los que casi nadie se acuerda y que murieron allí, a la vez y por lo mismo.Repasando lo visto cabe señalar que la subida a Ampelokia es sinuosa, no, es ... bueno vedlo vosotros mismos en estas dos imágenes...

El gps no exagera y la cámara, si acaso, se queda corta.
El sitio es bellísimo, con un pasado de esplendor económico por la factura de tintes para tejidos. Hoy en día el senderismo atrae a muchos visitantes y hay un buen número de hoteles con encanto.
A la subida nos topamos con la tortuga que da título al post. Estuvo a punto de ser atropellada por dos todoterrenos locales, lo que la hizo recular momentáneamente, pero al final llegó a la cuneta.
Lo de las Termópilas es curioso, porque la zona ha cambiado tanto desde el siglo V a.C. que la batalla no se entiende. Fijaos en la foto del monumento a los tespiotas de antes. No sólo pasa por la zona entre las fuentes y el mar la autopista -todavía en obras y, de facto, carretera de una sola dirección- sino que la sedimentación del río hace que, literalmente, haya kilómetros de extensión perfectamente plana por donde pasar. Pese a todo, si uno mira hacia la montaña, como en la siguiente foto, comprende la grandeza de la gesta.Sobre lo de que la carretera que une las dos ciudades mayores de Grecia -Atenas y Tesalónica- lleve años de retraso en su transformación en autopista de peaje, ved el siguiente vídeo antipromocional (conducía Maricarmen).

Supongo que la tortuga pensará de todos los que vamos tan deprisa: ¡Están locos estos griegos (y visitantes)!

La mandolina del Capitán Schnitzel

2008-04-15T19:11:00.013+03:00

Empiezo a escribir esto desde la habitación de nuestro hotel, en donde también se alojaron "Nuestra Pe" y Nicholas -cara muro- Cage (hay que ver lo que hace el botox...). El caso es que estamos en Κεφαλλονιά (Kefaloniá o Cefalonia -hay variedad de transcripciones para el nombre de la isla-) La historia del sitio es increíble. Os sugiero que leáis la entrada de la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalonia, mucho mejor en inglés, con más detalles sobre la época moderna y la segunda guerra mundial y la terrible historia de los italianos fusilados por los alemanes en los últimos días de la guerra http://en.wikipedia.org/wiki/Kefalonia. La "wiki"no es la fuente más fiable del universo pero este artículo es conciso y adecuado). Como adelanta el titular y encabezamiento, aquí se rodó y se sitúa la trama de “La mandolina del Capitán Corelli”.
La primavera en las islas griegas es apabullante, un estallido de vida y color. Hace calor y el viento sur nos trae arena desde Libia, un velo pardo cubre el cielo. Los turistas empiezan -empezamos- a aparecer tímidamente y las calles y comercios cobran ritmo de cara al verano.
Se intuye, pese a todo, que fuera de temporada Kefaloniá es apenas un paraje rural no muy distinto de mi querida Torrevelilla (Teruel). La isla está bajo la protección de San Gerásimo, santo patrón de los Locos, (o Ciudadanos Usuarios de los Servicios de Asistencia Social, Área de Salud Mental; en los tiempos que corren hay que esmerarse para no ser un retrógrado… ). De esto del patrón, los de Kefaloniá –después de un rato buscando el gentilicio he optado por la perífrasis- presumen mucho. También dicen que cuando Dios acabó de construir el mundo las piedras que le sobraron las dejó en la isla amontonadas. No me extraña, la verdad.
La visita –continúo el relato tras la vuelta a Atenas- ha sido muy grata. Alquilamos un coche y recorrimos la isla de cabo a rabo. No tiene mucho mérito, en línea recta son apenas 50 kilómetros. Lo que pasa es que NO HAY NI UN SOLO KILÓMETRO RECTO EN TODA LA ISLA. Sacacorchos, muelle de boli y cosas así se me vienen a la mente. Además soplaba un viento demoníaco, que parecía que se iba a llevar el cochecito volando. Pese a todo, como digo, un viaje estupendo. La ida y vuelta a Atenas fue en avión de hélice de Olympic, algo cochambroso pero sin mucho susto. Como podéis suponer buscamos buenos restaurantes locales y la verdad es que el primer día hicimos nuestra mejor comida desde que estamos en Grecia, y eso es mucho decir, los que habéis venido a vernos lo sabéis. Los demás días nos topamos con que todo lo muy turístico estaba cerrado en preparación para la temporada de vacaciones y hubo que acoplarse a la realidad cotidiana de la isla. Eso sí, el hotel era estupendo y a estas alturas del año hasta razonable de precio. Os pongo una foto de Fiscardo, en el extremo norte de la isla y que fue casi el único pueblo no arrasado por el terremoto de 1953.¡Ah! Lo del schnitzel es porque últimamente me he dado cuenta de que ya no comemos “filetes empanados” sino “schnitzel”. La cosa empezó este verano en Alemania- lógico-, pero aquí también los llaman así, y el otro día se me escapó hablando en español. Me temo que nos estamos volviendo unos señoritingos y que la vuelta a la tiza nuestra de cada día va a ser de aúpa. Hemos cambiado de asistenta – no le venía bien a ella nuestro horario- y la nueva es filipina. Ahora entiendo porque el cuerpo diplomático atesora a sus asistentas filipinas. Trabaja de una manera increíble, me flipa ver como una señora de 1,50 deja todo reluciente en un periquete y ¡Cómo plancha! Coloca todo de una manera tan pulcra y ordenada que me hace sentirme culpable de ser un desastre…

De exposiciones, alcaldes y memorias

2008-04-15T18:43:00.005+03:00

Hemos ido hoy- 8 de abril al Pireo, invitados gentilmente por la Embajada de Cuba a la inauguración de la exposición “Cuba y el Mar”. Han tomado la palabra el comisario de la exposición, el embajador de Cuba -¡¡En inglés!!- y el Alcalde de El Pireo, Panagiotis Fassoulas, de quien ya os comenté que es aquel "pivot" marrullero y fibroso que desquiciaba a Romay y compañía. Por allí estaba también el Obispo de la localidad –¡Faltaría más!-. Sé que esto me puede costar algún disgusto, pero la estampa del Sr. Alcalde con sus 2,13 de estatura al lado del obispo en ropa de trabajo tenía un aire raro, que por prudencia no voy a describir por escrito.También me va a costar un disgusto, pero en esto no me voy a cortar. Para mí lo mejor de la exposición era algo que no existe: pintura cubana del siglo XIX. Los cuadros estaban allí y eran marinas y paisajes de los puertos de Cuba, especialmente de La Habana. Todo correcto, incluso brillante, sólo que es pintura española del siglo XIX con tema cubano. Lo siento, pero si no lo digo reviento. Toda una vida hablando de la “Generación del 98” es demasiado “condicionamiento pavloviano”. ¡Pero si hasta las banderas que se veían en los cuadros era rojigualdas…!
No quiero polemizar, pero alguna referencia a España en la documentación o inauguración de la exposición me hubiera parecido un rasgo de honestidad y “memoria histórica”.

Coches y motos de Atenas. Actualización y pruebas

2008-03-31T20:46:00.011+03:00

Por fin tenemos matrículas nuevas y atornilladas. Puede parecer normal, pero ha sido todo un proceso. Después de dos semanas largas sin placas, hemos circulado otra semana más con las matrículas oficiales que nos entregó el ministerio de Asuntos Exteriores griego. Lo curioso es que eran tan antiguas que venían con el escudo de la Casa Real - el rey tuvo que exiliarse en 1973, así que imaginaos...- Como además eran de un fomato del siglo pasado no se podían acoplar, de modo que las llevábamos sujetas con celofán por dentro de los cristales.Los amables operarios de la gasolinera nos instalaron las nuevas en un momento.
Como no hay felicidad completa nos han dicho que debemos llevar las antiguas en el coche, porque las que hemos puesto son más bonitas pero no son enteramente legales...
Algunos me habéis dicho que os ha gustado el post de las motos. Por si alguien cree que exagero he aquí un testimonio -léase esta palabra como los de "la hora chanante"-.
Procedo a centrar la escena: 19:30 horas, lunes 31 de marzo de 2008. A la salida del nuevo IKEA de Egaleo, atestado de gente -¿Crisis, qué crisis?- Maricarmen advierte la presencia de la pareja de la foto. Rápido como el rayo les hago la foto con el teléfono:
Sí, queridos amigos de "El Hombre y la Tierra", en una caga-ruta van dos, una bolsa azul de IKEA -llena-, un paquete atado con cuerda, una balda de estantería de pino de al menos 1,20 metros y en la mano derecha de la dama -hay que serlo para no perder la compostura con semejante pinta- un cuadro RIBBA de al menos 50 por 60 cm.
El portapaquetes posterior está libre porque pensaban comprar un tresillo EKTORP que, desgraciadamente, está agotado.
Eso sí, ambos llevan casco...

Visita Santa

2008-03-26T13:43:00.008+02:00

En ocasión de la Semana Santa (católica, para la ortodoxa aún falta) hemos recibido la visita -loor y prez- de Doña Crisitina Sánchez, catedrática de Latín y su esposo el Ilustrísimo Señor Don Francisco Giménez Gracia, entre otras cosas innombrables, reputado escritor y columnista. Han sido días intensos puesto que el profundo amor de Cristina por el mundo clásico y el no menor de Paco -permítaseme la confianza y el tuteo- por la VIDA -en general y con mayúsculas- nos empujaban a multitud de visitas y sobremesas.
No soy capaz de expresar la felicidad que nos ha proporcionado la inteligente conversación de ambos.
Les hemos ofrecido la tourneé habitual de Acrópolis, Museo Nacional, Plaka y saganaki en el Pireo y como ampliación de servicios al disponer ahora de coche -y tiempo- excursión a Micenas y Nafplio con parada en el istmo de Corinto.
El día 25 -Fiesta Nacional, Alzamiento contra los turcos en 1821- fuimos a Filé, que es ya un clásico de nuestro recorrido y además de disfrutar de un paisaje espectacular la comida fue un espectáculo:

MUGRIENTO Y COCHAMBROSO.

Que así, sin matices, era el sitio donde comimos. Maricarmen estaba al borde de un ataque - o quizá de lleno en él-, Cristina alucinada y Paco y un servidor desopilados de la risa.
El "convoy" de la sal, pimienta y palillos (Señor, qué miedo daría meterse uno en la boca) quedó inmortalizado al instante.

El patrón arrastraba la sabiduría que da la tradición más popular... y toda la MUGRE a la que un cuerpo puede dar forma y sostén. Hablaba un griego quizá antiguo o quizá sólo gangoso y sin vocalizar, del que yo, que ya voy entendiendo bastante bien a los humanos, no pillé ni una. No era capaz de decir lo que había y sólo a base de mencionarle platos y el hombre asentir o negar fuimos capaces de ordenar la comanda. Eso sí, la comida estuvo bien -de sabor y cantidad- y sólo un poco sucia. Como de todo ser se puede aprender, observamos que avivaba el fuego para hacer brasas con un secador de pelo -tomad nota barbacoeros del mundo, Grecia está a la cabeza de la innovación tecnológica-.
Apenas repuestos del encontronazo con el agro profundo -a 20km. de Atenas-,vimos en la mesa del al lado un grupo de la tercera edad -del cámbrico o así- que se atiborraba con los tupes traídos de casa, no sé si por tacañería, higiene o confianza pueblerina.
Nos lanzaron una frase sobre que "el bacalao se ha cogido el coche" que hemos interpretado -no sin dificultad- como una disculpa por romper la dieta de cuaresma -aquí es algo serio, en el McDonalds ponen hamburguesas de gambas para los muy creyentes-y siguieron a lo suyo.
Al acabar de comer -más o menos- sacaron una guitarra y un par de baglamás y se arrancaron a cantar y bailar.

Nos preguntaron si nos molestaba -ni mucho menos- y al oír nuestros aplausos nos obsquiaron con un plato de halvás. Luego llegó la cuenta aquí inmortalizada. Inolvidable.

Motos de Atenas

2008-03-11T20:26:00.009+02:00

Empecemos con una declaración: Atenas es la ciudad de las motos. Empezando (o acabando) por la mía.El tráfico es tan espantoso y el clima tan benigno que es un hecho natural. Es lo lógico. Lo malo es que la lógica en Grecia, desde la época de Aristóteles hasta nuestros días ha sufrido una cierta evolución -o ruina, no sé bien- y la "cultura" motociclística griega es un poquito salvaje.

Se observan básicamente tres tipos de moteros y, como en todos lados, además están los "Bemeuveros" y "Harleyeros" (si tras esta provocadora afirmación nadie me deja un comentario es que nadie me lee).
LA MOTO griega por excelencia es cualquiera de las herederas, copias o clones de la Honda Cup. Las actuales se llaman "Innova", "Astrea" y otros nombres, las hay de múltiples orígenes -japonesas, coreanas, taiwanesas, chinas...- andan por los 125c.c y son tuneadas de manera perversa e inmisericorde.Obsérvese el escape y la pantalla del faro ahumada-obviamente no originales- y sobre todo el disparatado disco de freno (tuneao!!!!!).
El cómo semejantes cagarrutas (¿caga-rutas?) pueden hacer tal estruendo es uno de los misterios sin resolver que traeré a mi vuelta de Grecia. Asombroso.
Parte de la gracia de estos trastos es cargarlos y conducirlos de la manera más heterodoxa posible. Aunque el que no tengan embrague ayuda a usar la mano izquierda para llevar cualquier cosa -un café, una pértiga de tres metros para limpiar cristales, tres pizzas extra-grandes, un tiesto con un arbusto;todos ejemplos reales- a veces consiguen dejarme boquiabierto. Hablar con un móvil de concha, metido en el casco a presión, mientras se fuma un cigarrito y llevando un café entre las piernas con la moto en marcha me parece insuperable.Ademas es frecuente que las mujeres con falda monten "a la jineta".
Los scooters son la variante pija de este grupo.
El segundo grupo es el de las motos de campo. En general los griegos tienen jorió, o sea, pueblo y tiene su sentido que haya motos de campo a patadas. Lo que pasa es que, como apunté en el artículo de los coches, lo del "burro grande" aquí es fe. Se ven unos motarrancos "dakarianos" delirantes y a gente con serios problemas para encaramarse a ellas.El tercer grupo está formado por aquellos cuyos propósitos se circunscriben en exclusiva a la exaltación de la virilidad. Comenzaré citando mi "Teoría Integral Motociclista" cuyo primer postulado reza:"Moto son los primeros 500c.c. El resto es prótesis de pene" (perdón por la franqueza). Y su segundo: "La excusa de que no las hay más pequeñas no disminuye la íntima satisfacción de llevar algo gordo entre las piernas" (Perdón de nuevo). Decía que muchísimos griegos buscan la moto más "machificadora" que el dinero les pueda proporcionar.
En un país con poquísimos kilómetros de autopista y un tráfico densísimo, motos capaces de hacer 300km/h -verbigracia la "Hayabusa"de la foto- se emplean, fundamentalmente, para hacer caballitos y sobre todo ruido, mucho ruido que tape la insignificante vida del ruidoso de turno. En ningún sitio donde yo haya estado se ven tantas motos con escapes modificados o sustituidos.
Existe, también, toda una etiqueta en los semáforos. La parrilla de salida se ubica en el -resbaladizo- paso de cebra, por el que los peatones zigzaguean a modo de mecánicos o azafatas de gran premio. Motos gordas o muy tuneadas delante, las demás detrás, procurando no desentonar. Antes del verde, miradita de desafío a la concurrencia, motores a más de 7.000rpm y... Salida.

Desde aquí quiero agradecer a los responsables del no-asfaltado de Atenas el curso intensivo de control de derrapajes que me pego a diario. Si mi modesta 250 patina salvajemente en aceleración y frenada no quiero pensar que será una 1000. ¡Ah! La excepción a lo de los pasos de cebra son los moteros en acto de servicio -repartidores varios- que, en atención a la trascendencia de su labor social, se saltan los semáforos con el aire abnegado y de despreocupación por la propia vida que en otros lugares está reservado a bomberos y conductores de ambulancias.
Hay, como en los coches, mucho amor por las motos antiguas en uso diario. Por ejemplo esta MZ estaba en perfecto estado.

Respecto a lo de los bemeuveros y harleyeros: BMW y Harley demuestran que los extremos se tocan. Ambas marcas tienen en sus filas a los más excelsos moteros -algunos bemeuveros sois mis amigos y sois moteros pata negra, lo sé- pero también atraen a los pringaos más lamentables de manera inevitable.
En Atenas los de las BMW dan un tufillo a no sé que (gomina quizás), que no me gusta. Mientras que los de las Harley parecen siempre estar esperando a que les hagan una foto, y eso tampoco me gusta. En general no me gustan los grupos basados en lealtades inquebrantables e ideologías políticas o estéticas. Me siento más cerca del Llanero Solitario que del Séptimo de Caballería, supongo.

Καθαρά δευτέρα (o sea, lunes de purificación)

2008-03-10T13:15:00.008+02:00

El título es el nombre de la fiesta de hoy lunes, fin de carnaval y principio de cuaresma. Fiesta mayor, hoy sólo abren en los mercados los puestos de pescado, marisco, aperitivos y dulces.
Esto es χαλβάς (halvás) dulcísimo y tradicional dulce.

En nuestro afán por integrarnos, aunque no iremos a comer al campo -tampoco hay que pasarse-, hemos comprado los productos típicos del día en el mercado central de Atenas. El caso es que luego los vecinos nos han invitado a comer y hemos hecho una pequeña aportación gastronómica -autenticas banderillas toreras y cava- y conversación multilingüe y tal. Muy agradable todo.

Obsérvese el contraste entre los ultramodernos monitores de plasma -arriba a la izquierda- y el típico mercado antiguo... no muy higiénico.

También es típico volar cometas, de manera que hemos ido en moto al sitio más adecuado, que es el Licavito. Las fotos son de película (literalmente, o sea que no están reveladas aún) y las pondré más adelante.

En el mercado he hecho las fotos con el teléfono, que da una calidad aceptable para un esbozo. Además es muy discreto, porque como los griegos van siempre con el teléfono en la mano -y las llaves del coche- parece del todo normal. Ahora, con llaves de Mercedes disponibles, quizás dé el último paso y -como me recomienda el Doctor Bernal- cuando me siente en una terraza ponga móvil y llaves junto al café para marcar posición social: el equivalente helino-masculino del levantar la patita de los canes. Y es que el café está en todos lados, por ejemplo: en los puestos de marisco.

Aniversario y Carnaval

2008-03-10T09:36:00.011+02:00

Este fin de semana, el ocho de marzo, cumplimos seis años de matrimonio. Es decir que el domingo nueve pasaban a ser seis años y un día de feliz condena.

Lo hemos celebrado saliendo de compras y yendo a comer al barrio de Kesarianí -las fotos del coche aparcado sin matrículas son de ahí-.

Νόστιμο φαγιτό (nóstimo fayitó), o sea comida estupenda, terracita primaveral, inmejorable compañía mutua.

Aquí es Carnaval. Como la semana santa ortodoxa cae más tarde, el carnaval lo celebran ahora. Y lo celebran bastante, aunque como a nosotros no nos gusta mucho -a mí no me va nada lo de los disfraces, qué queréis que os diga...- no nos metimos en el fregao.

Ayer domingo cogimos la moto y fuimos a ver el Museo Arqueológico del Pireo, abierto de nuevo tras un largo cierre. Como se aparca mal, pese a estar a cinco kilómetros de Atenas no tiene apenas visitantes. El caso es que tiene unas pocas piezas inigualables y las demás merecerían lugar privilegiado en cualquier otro museo. No pude fotografíar -están sin publicar- los restos de una tumba con instrumentos musicales -increíble la sierra de preparar la madera, podrías venderla mañana en el Leroy Merlín-.

Pero sí las estatuas de bronce, a-lu-ci-nan-tes.

Luego, paseíto por tontódromo local y foto recuerdo.

A comer a casa, y botella de Möet para celebrar los seis años y un día

Coches de Atenas II: Sin matrícula y a lo loco

2008-03-08T09:33:00.005+02:00

HABEMUS BUGAM! GLORIA IN EXCELSIS DEO!

Es la noticia del fin de semana: tenemos coche.

En la foto la afortunada propietaria recibe las llaves del vehículo religiosamente pagado... pero sin matrícula aún por los problemas de la burocracia griega. Este fin de semana el lunes es fiesta y, claro, el jueves ya casi nos se trabajaba en los ministerios -quiero decir que el viernes no cuenta a efectos burocráticos, nunca-. De todas maneras muchos coches circulan aquí sin matrícula. Cuando te multan por aparcamiento los polis te dejan un papelito pero... se llevan tus matrículas (van atornilladas).
Como es puente nadie va a suponer que no es que estás multado y pagarás en el plazo de veinte días.
El concesionario está en la otra punta de Atenas así que, aunque vamos a hacer pocos kilómetros sin placas (nos da corte, se ve que no estamos integrados del todo...) ya hemos circulado sin problemas.
El coche va muuuuy bien.
Como la envidia es libre yo me quedé prendado de esta otra joyita que tenían junto al nuestro en el concesionario.
Me temo que me voy acercando a la edad en que uno quiere tener un descapotable (además del propio cráneo en mi caso) y demostrar que a uno le ha cundido la vida... aunque no le haya cundido.
Nuestros próximos visitantes, pues, dispondréis de servicio de limousina gratuito (ya nos lo cobraremos en cervezas).

Coches de Atenas

2008-02-24T20:36:00.005+02:00

El parque móvil griego (automovilístico, las motos irán en entrega separada) presenta algunas peculiaridades que merecen ser reseñadas.

La más sutil lo es por omisión. No hay coches medianos y grandes de marcas generalistas. Es decir no se ven -apenas- coches como un Renault Laguna o Citröen C5. Si hay dinero para más de un Clio o C3, el griego compra alemán o italiano molón (Alfa, Lancia, Ferrari), de segunda mano si es preciso. La peculiaridad más visible es la abundancia de:

coches viejos, muy viejos,

viejísimos decrépitos.

Parece que un porcentaje notable de griegos se compra un coche -limitaciones de la lengua española me obligan a aclarar-. Quiero decir un (numeral, no indefinido) coche -sólo uno, en toda su vida-.
La consecuencia es que para un aficionado a la mecánica como yo las calles son una constante delicia y sorpresa.
Además, hay inventos como este 2CV "limo" -ITV,es un concepto cuando menos foráneo-. En futuros "posts" procuraré poner fotos de inventos aún más pistonudos.

La circulación de los coches así es posible porque la disparidad de velocidades y actitudes viarias -esencia y razón de ser del CAOS circulatorio ateniense- hace que el abuelo del Simca 1200 pueda ir a 30 por la autopista sin sonrojo ni menoscabo aparente de la honra materna -refiero un caso real, casi me lo llevo puesto-.
Aquellos de vosotros que tengáis pasión por la mecánica y la conducción a saco venid a Grecia, será inolvidable.

Al fútbol con los amigotes

2008-02-21T10:08:00.005+02:00

Es una de las típicas recriminaciones que las mujeres casadas hacen a sus maridos. Yo tenía un historial impecable hasta el miércoles. Nunca mais.
El C.F. Getafe vino a jugar a Atenas. Con el A.E.K, duelo de terceros equipos. El martes el presidente Ángel Torres y los directivos (supongo que lo eran) fueron recibidos en la residencia del embajador. Nosotros habíamos pedido estar en calidad de únicos getafeños de la colonia. Lo divertido fue cuando, anfitrión impecable, el Sr. Embajador hizo intento de presentarnos y D. Ángel Torres dijo: "No hace falta, nos conocemos hace años..." Creo que no se lo esperaba, la verdad. El cóctel estuvo bien, aún no ajustamos cuando el papeo da para cenar y cuando sólo para tener las manos ocupadas, pero bien.
Al día siguiente, al fútbol.

Día de huelga general, la segunda desde septiembre. Ni metro, ni autobús, frío y humedad excesivos para ir en moto, coche aún en aduana (Ay! Esto me suena-y mal-.) Afortunadamente los militares siempre están cuando los necesitas y el personal de la Armada, acudió al rescate movido por su sentido del deber y el honor y, seamos sinceros, por su afición al fútbol. Eso sí, a la zona V.I.P. sólo fue el Sr.Embajador -conste que no me quejo, es que quería probar los canapés-.
Hacía un frío horroroso, cuatro días después nevaba a cascoporro, y los hinchas griegos, incluso en zona de invitados, dan miedo. Está claro que alguna gente tiene una vida muy frustrante, o les pasa algo que yo no entiendo, porque se desahogan de un modo terrible en las figuras del árbitro y los contrarios.

Me sentía un poco como el doctor Spock viendo las pasiones de los terrícolas desde su frialdad vulcaniana. Los dos representantes de la oficina comercial, los dos militares y un seguro servidor procurábamos no llamar la atención, cuando una inquietud se abrió paso en mi cerebro. Algo horrible estaba pasando, el orden del cosmos se resquebrajaba, los pilares de la tierra temblaban y un vahído de angustia me atenazaba. Estaba en el único sitio y momento del cosmos en el que los griegos no toman café. Aturdido, confuso, escudriñé la grada buscando consuelo, buscando un frappé, un elinikó, un expresso o un capuccino. Algo que diera sentido a aquella aterradora revelación. Nada.
¿El partido? Bien… creo. Se ve que empataron y eso es bueno... me dicen.

La Noche Siria

2008-02-09T11:16:00.001+02:00

Ayer día ocho de febrero, por cortés invitación de los señores Bacmeister (Nao, compañera en mi academia, y su esposo Enrique, Canciller de la Embajada de México. Ante todo muchísmas gracias, de corazón) fuimos a la cena que organizaba el Club Diplomático de Atenas y más concretamente la Embajada de Siria, con ayuda de la de Egipto en la que hice la inscripción.
El evento tuvo lugar en Voula, a las afueras costeras de Atenas.
Se anunciaba como "La Noche Siria", y lo fue.
El local estaba lleno y debido a que nos apuntamos a última hora, no pudieron sentarnos con nuestros anfitriones. Fue un mal menor, en primer lugar porque al final de la velada sí pudimos estar en su mesa, y, sobre todo, porque fuimos amabilísimamente acogidos por el personal de la Cámara de Comercio Arábigo-Helénica, griegos y sirios cristianos, que nos explicaron todas nuestras dudas y nos trataron de maravilla (las posibilidades de que lean esto es remota, pero -como google es "asín"- allá va un saludo y nuestro sincero agradecimiento).
Fantástica la comida siria -si podéis, probadla- y había música en directo de una extraordinaria animación; pero, ante todo y sobre todo, baile.
En teoría, nosotros ya habíamos visto danza oriental y la famosa, ahora sé porqué, "Danza de vientre". Fue en Túnez y el tunante del hotel nos cobró una cantidad indecente de dinero por una cena floja y un "espectáculo" deprimente.
Nada que ver. Por 30€ cena excelente y tres bailarinas de primera división. La primera, bellísima, animó la reunión sacando a bailar a los caballeros más lanzados. No necesitaban mucho estímulo, la verdad. Los sirios y egipcios tienen una pasión por el baile desmedida. La segunda bailarina era menos guapa, inevitable, pero su baile, sola, era más espectacular.
La tercera era la verdadera "Danza de vientre". Impresionante incluso para alguien a quien la danza no motiva apenas, como yo. La capacidad para mover el cuerpo por sectores y que esos sectores fueran los, digamos..., más interesantes para los caballeros y más envidiables para las damas, era asombrosa.
Una velada muy interesante en la que intercambiamos tarjetas de visita hasta agotarlas.
A una hora prudencial, Nao y Enrique tuvieron la infinita amabilidad de acercarnos a casa, una vez más, gracias.
Parece que en unos diez o quince días tendremos coche, lo vamos a agradecer mucho en estas ocasiones.
La calidad de las fotos es pésima porque me dejé la camara y son del teléfono... ¡Hay que ser cenutrio!

Eubea

2008-02-08T18:14:00.001+02:00

Este fin de semana fuimos en compañía de nuestro invitado el Doctor Bernal (D.Josep, loor y prez) a visitar la isla de Eubea.

Es una isla muy peculiar, la segunda mayor de Grecia, pero dista del continente la asombrosa distancia de treinta metros. Como lo oís, treinta mínimos metros; esto hace que las mareas provoquen extrañas corrientes llamadas "aguas locas".

A ambos lados del puente que une continente e isla se extiende la ciudad de Calcis, una de las más importantes de la antigüedad. Fue asimismo una de las ciudades griegas que albergó hasta fecha más tardía una comunidad turca musulmana. Para muestra la mezquita, aún en pie.

Como no podía ser de otra manera visitamos el lugar arqueológico de rigor, en este caso las ruinas de Eretria. Nada especialmente espectacular. En el museo de Calcis una colección de calidad desigual, en el paseo marítimo una animación extraordinaria, con gente de todas clases (los que me conocéis, sabéis que ver gentes es mi deporte favorito).

Buena comida, buena excursión, tráfico espeso con griegos impacientes (perdón por la redundancia) haciendo barbaridades, lo habitual.

Dias extraños

2008-01-29T18:08:00.000+02:00

Ha muerto Christódoulos, Arzobispo y Patriarca de Atenas y toda Grecia. La dimensión del asunto excede cualquier cosa parecida en España. El papel de la iglesia ortodoxa en Grecia es central en todos los aspectos, por ejemplo los niños rezan en la escuela pública, en la apertura del Parlamento el arzobispo bendice la legislatura... El arzobispo Christódoulos era (me cuentan) además un personaje muy controvertido y popular, que había pretendido admás de su cercanía al Vaticano, establecer la primacía de la Iglesia griega sobre el Patriarcado de Constantinopla. Asunto de enorme calado, ¡Vive Dios!
El Entierro tuvo lugar en el "Primer cementerio" es decir, a quinientos metros de nuestra casa. El mes de Enero ha sido soleado, pero durante los cuatro días de duelo llegó a nevar en Atenas. El día del sepelio hacía, sin embargo, un sol frío y bobo. Se esperaba aglomeración y la hubo, se suspendieron clases incluídas las de mi academia, de modo que pude acudir. Había mucha gente, sí, aunque creo que menos de la que esperaban. La gente se dividía en tres tipos: gente grave y emocionada, gente con actitud de mítin político (al paso del armón fúnebre gritaban: "líder", había octavillas con la frase "los líderes nunca mueren"-paradójico, viendo al arzobispo de cuerpo presente-) y un tercer grupo de personas con actitud frívola, el que más el policía municipal que se puso a hacer numeritos -caballitos y picotas- con la moto mientras esperabamos al cortejo.
Tras el paso de la comitiva subí a casa y vi el entierro en sí por la tele. Era un entierro griego, no cabía duda; la confusión reinaba por doquier y parecía que algún desastre podía suceder en cualquier momento. Pero no, como era un entierro griego, todo seguía bien como por milagro y, contra toda lógica, nada ni nadie cayó al suelo.
Dias extraños.

Perros de Atenas

2008-01-28T08:05:00.000+02:00

Otra característica peculiar de Atenas es el "status" de sus perros. Aparentemente hay una cantidad notable de perros sueltos. El problema es su adscripción, porque no son perros abandonados o callejeros, sino perros de propiedad pública. La gente cuida y disfruta de los perros que están a la puerta de sus trabajos y aclaro lo de los trabajos: aparentemente no veo perros en la puerta de las viviendas, supongo que habría conflicto con los (muchos) perros domésticos. Como decía a la puerta de los negocios hay, habitualmente acostado, un perrote grande y con collar que acepta comida y carantoñas de todo el mundo con aire apacible. Podría parecer que pertenece al negocio, en calidad de perro guardián o similar, pero no, porque si uno pasa cuando ya es de noche, ve al perro durmiendo en la calle, preferentemente en alguna clase de zaguán. Además hay perros de este tipo en las puertas de los bancos y otros negocios que no tendrían un perro en nómina. El caso más curioso que he visto fue el de un pobre perro obviamente enfermo al que en medio de la calle y en pleno invierno la gente había puesto unos cartones en el suelo, lo habían cubierto con unas telas y también le habían proporcionado dos buenos trozos de comida para perros. Al día siguiente el perro no estaba ya, me temo que murió porque tenía muy mal aspecto, pero la calle estaba limpia. La gente se preocupa por sus perros perdidos como cualquiera puede leer :)

Soleado invierno en el Ática

2008-01-21T10:47:00.000+02:00

Había varios títulos posibles: otras fortalezas del siglo v a.C., otro saganaki de gambas...
Al final lo más característico de estos días es el buen tiempo. Si no os parece para tanto podéis observar la foto. Lo gracioso es que en el velador donde comíamos estaba encendida la inevitable chimenea (más luego), y fuera, además de gente comiendo al aire libre, estaba una pareja bañándose. Desde luego la temperatura no era ni para chimenea ni para baño, sino justo en medio.
El sitio es Porto Germenó ( lat=38.150352, lon=23.224797), que es la antigua Aigosthena. Una fortaleza de la época de la Guerra del Peloponeso. Ruinas : sólo para viciosos del tema; vistas, pueblecito y comida encantadores; carretera tipo sacacorchos.
No muy lejos, pero sí a muchas curvas de allí, está Inoi y la fortaleza de Eleutherai, de la misma época y tipo que la anterior y que la de Filé a la que fuimos por noviembre.
Como decía en el post anterior la chimenea es un asunto capital para los griegos, nos hemos sumado a los gustos y tendencias locales (por cortesía de Flor y Ramón, besotes) y hete aquí el resultado.
No mucho más por ahora, estoy preparando un post sobre los perros de Atenas. Pronto aparecerá.
Besos

Epifanía, (no sigo con lo del baloncesto) y Primera Visita.

2008-01-11T08:39:00.000+02:00

6 de Enero, Epifanía. O sea que de reyes magos, nada. Aquí a los niños los regalos se los trae San Basilio el día de Navidad. El tal San Basilio debe tener "síndrome de Estocolmo" porque cada día se parece más a Santa Claus. Supongo que es como lo de los raperos de europa muriéndose por ser afroamericanos malotes (los soltaba yo por East St. Louis, verdad primo Ramón...). Eso sí, el día es fiesta mayor de lo religioso y con lo militar muy presente. Hay fotos y, por primera vez, vídeo. Obsérvese a la gente cruzando por medio de la comitiva.

Esperar, aquí, no es costumbre.

Loor y Prez a nuestros primeros visitantes. Doña Flor Díaz y Don Ramón Balaguer. Estuvieron en nuestra humilde morada y morados nos pusimos a comer las especialidades locales. Sus pies aún deben de dolerles de los enormes paseos (lo de vivir en el centro es lo que tiene, todo está tan cerca que vas andando y el total es un exceso; además casi todo lo interesante de Atenas está en alto...)

Fuimos a Eleusis, como veis en la foto vamos bastante abrigados, porque está siendo un invierno frío, unos cuatro grados por debajo de la media. Fuimos también al Pireo (cayó un saganaki de gambas y otros productos del mar), al inacabable Museo Arqueológico Nacional y más sitios, por ejemplo ésta es la vista desde el monte Licabeto.

Pasamos también muy buenos ratos charlando en casa junto a la chimenea, cuyos apechusques nos regalaron como inolvidable presente de hospitalidad. Eso sí, los torturé obligándoles a ver miles (no exagero) de fotos. Pido un inútil perdón retroactivo. Seré bueno y no lo haré más (quizá menos tampoco...).

Año Nuevo a la Griega

2008-01-11T08:24:00.000+02:00

O quizá el título debiera ser ¿ Y cómo me como yo las uvas aquí? Uvas hay (no de Vinalopó, un saludo...), de modo que las teníamos listas. El problema es que... en la tele no dan campanadas. Sería muy fácil entrar en lo del feroz sentido de la independencia de los griegos, pero me voy a cortar. El caso es que en la tele el alcalde de Atenas se marcaba un discurso, pero antes de que acabara nuestros vecinos prorumpieron en gritos de felicitación, unos segundos después alguien tiró un petardo, mientras el petardo del alcalde seguía hablando y al acabar el susodicho de decir topicazos... ya era año nuevo. Nosotros con las uvas en la mano como idiotas. La conclusión es clara: el momento de entrada en el año nuevo es opinable... Nos cuentan que en el Pireo sí tienen reloj. Por cierto y para los aficionados al baloncesto, el alcalde del Pireo es Panagiotis Fassoulas, aquel pivot marrullero y fibroso que sacaba personales a los pivots españoles en la época de Giannakis, Epi, Villlacampa , Jiménez y compañía... Está (algo) menos flaco y supongo que menos marrullero, aunque en política...(verdad, prima)

Vuelve, de casa vuelve tras Navidad...

2007-12-31T21:33:00.000+02:00

Estoy escribiendo esta crónica navideña, con mi nuevo juguete electrónico (gracias, Maricarmen), en el avión que nos lleva de vuelta a Atenas.

Supongo que el mejor resumen de estas navidades es aquel viejo lema de la movida madrileña: "Madrid me mata" (por cierto, si no te acuerdas es que o no estabas allí o eres, de verdad, joven...). Rotavirus lo llaman los que nos curan, putada descomunal lo llamo yo. Debo ser el único pringao que ha perdido peso estas navidades. Del 23 al 27 mi sistema digestivo apenas ha aceptado nada más que excusas. Arroz y jamoncito (de pavo, que tiene menos grasa), grandiosa dieta navideña.

Lo bueno ha sido veros a los que se ha podido. Mi buena madre, mi buen padre; mi combativa suegra (sigue así, Anamari); Tíos, primos y amigos (lástima, Mario, que Maricarmen también se pusiera pachucha. Ánimo con tu suegro...). A algunos no os llamé, lo haré pronto.

Lo voy a dejar un rato, que esto es fatal para las cervicales.

Sigo: El nuevo año se presenta interesante, vuelvo el día 3 a mis clases de griego moderno y encararé la preparación de unas oposiciones que, a día de hoy, están en el aire, pues la previsión publicada dice que no habrá plazas de lo mío (luego sacarán 2 para hacernos pasar por caja...)

La temporada de visitas empieza en breve, recibiremos a los que vengáis a Grecia buscando rincones selectos donde llevaros. El tiempo está todo lo invernal que sabe por aquí pero aceptable, sin hielos.

Hoy es nochevieja, entraré en el nuevo año una hora antes que la mayoría de vosotros, de modo que sabed que a las once, hora de Madrid, os estaremos deseando que tengáis un Feliz Año Nuevo, cada uno el vuestro.

Desde Atenas

Manuel

Tiempos de Mudanza (y II)

2007-12-12T12:41:00.000+02:00

Los mejores Reyes Magos de mi vida. No tengo otra manera de describir lo que siento al haber recuperado mis cosas. Llegó la mudanza. Resulta que tenemos una cama de verdad, un sofá y unas butacas auténticas, unos ordenadores que funcionan, ropa de invierno, una moto... No tengo palabras, lo juro.
Como "los profesionales" siempre hacen algo mal para recordarte que ellos y, sobre todo tú, son humanos, se dejaron en la oficina los papeles de la moto. Claro que, llevado por la alegría, lo descubrí al volver de mi primer paseo en moto por el atroz tráfico ateniense. Hoy no me los darán, porque hay la huelga general de otoño, esta vez por la carestía de la vida.
Llevamos una ajetreada vida social, el lunes comida en la residencia del embajador en un ambiente formal y a la vez distendido. La cosa fue bien. Ayer martes, cena con los profesores de "Alcalingua" que han venido a dar un curso. les llevamos a "Dimokritou" un estupendo y nada caro restaurante. Allí nos encontramos casualmente, bueno ellos son habituales, con una compañera de mis clases de griego y su marido. Francesa ella y griego él. Cenamos y nos fuimos a dormir a una cama de verdad.
Como he dicho hoy está Grecia parada. Seguiremos contando.

Cine Ferpecto

2007-12-06T10:06:00.000+02:00

En estos días se desarrolla -poco- un ciclo de cine español actual en Atenas. Ya sé que a algunos os tiembla la declaración de la renta cuando se habla de esto...
Ayer miércoles fuimos a ver la muy divertida y agradable "Crimen Ferpecto" de Alex de la Iglesia. De todo lo que el ciclo presenta nos pareció que era lo que nos iba a aliviar más de nuestro día a día sin muebles ni otras cosas que ahora yacen en El Pireo. Las otras películas eran reportajes de corte social-neo-realista y algunos imitadores de Amenábar (joder, ya no hay paciencia ni para imitar a los clásicos, ahora se imita al último que ha ido a Hollywood), ¡Ah! y una de Isabel Coixet ( ¿A qué huelen los bostezos?... zum, zum).
El caso es que en la sala estábamos quince personas (es un número exacto, no una simplificación aproximativa). Eso sí, nos reíamos a gusto y creo que todos pasamos un buen rato, aunque ver una película en español subtitulada simultáneamente en griego e inglés es algo desquiciante.
El sábado hay cena de la asociación de españoles en Atenas con D.J. español para amenizar la pos-sobremesa, y el lunes comida en la residencia del embajador, que viene la jefa de Maricarmen y es fiesta mayor. Las mismas caras en situaciones muy diferentes...
La última noticia de la mudanza es que el viernes nos dirán algo (no me creo nada).
Ah, el (tercer) fontanero que nos consiguió el casero no acudió a su cita de ayer. ¡Qué sorpresa!
Besos espartanos desde Atenas.

Semana de altibajos

2007-12-02T09:23:00.000+02:00

Empezó bien la semana. Esta parte del post es sobre todo para Mario.
Fuimos en calidad de cuerpo diplomático (ya sé que estoy insoportable) a un concierto homenaje a Kyriakos Matzi, equivalente chipriota de García Lorca o Muñoz -Seca. A este no se lo cargaron en 1958 los de azul ni los de colorao sino los ingleses (que por esta parte del mundo aún tienen mucho que hacerse perdonar). Supongo que el personal diplomático británico acreditado en Atenas declinó la invitación. El evento tuvo lugar en el "Megaro Mousikis", o sea, el Palacio de la Música. La sala es más o menos como el Auditorio Nacional de Madrid: moderna y cómoda. El programa, tras una introducción y documental informativo, una serie de poemas musicados del susodicho poeta a cargo de Mijalis Christodoulidis (compositor de renombre). Bien, algunas piezas de inspiración en Carl Orff (efectista), algunas en Morricone (eficaz) y mejor las piezas de ambiente folclórico. Asistieron los presidentes de ambas repúblicas (Helénica y Chipriota), una notable representación del cuerpo diplomático - incluido el español :) -, y numeroso público. El presidente de Grecia se marchó enseguida, (sin necesidad de decir "¿Porqué no te callas?" que conste.) En ese momento buena parte del cuerpo diplomático se levantó y se fue, a eso lo llamo yo ir al curro a cumplir...
Al día siguiente disgusto morrocotudo cuando nos dicen que la mudanza, ya en su segunda semana podía tardar de cuatro a ocho. El miércoles nos dicen que ha sido un error, que nuestra mudanza no es intercontinental (¿Dios mío, dónde está el container?). El jueves nos llaman de "Venus International Forwarding" diciendo que el container está en el Pireo. ¡UUUFFF! ¡Qué alivio! pero que hay que ir a una comisaría a firmar una declaración de aduanas y que la semana que viene hablamos... mal país para tener prisa.
Para los clásicos. Ayer sábado fuimos a ver el Amfiareo de Oropos, algo así como un micro-Delfos. Santuario-balneario del semidiós Amfiareo al norte del ática. Entorno idílico de primera, las ruinas bien, pero lógicamente fuera de los circuitos principales. Después comida en una psarotaverna regentada por un cabriolet ( o anasagasti, como prefiráis) recién levantado de la borrachera del día anterior y dónde la que trabajaba era su mujer. Se dijeron "buenos días, cariño" mediante una sonora y mutua bronca. Yo flipaba con la pinta del tío porque claro, los griegos suelen tener el pelo bastante crespo y al tipo las lanillas-capota -rizadas- se le habían descontrolado y le daban un aspecto inquietante, lástima de foto.
El día 7 tengo cita en la embajada con el representante de Mercedes- Benz. Parece que podrá ser un clase A diesel, pese a que aquí los diesel está prohibidos.
Bueno os dejo que tengo que llevar a Maricarmen al aeropuerto, se va a Tesalónica a inaugurar un curso para profesores de español. Besos y abrazos.

El fontanero y su hermano: el asunto tiene miga.

2007-11-25T09:47:00.000+02:00

En nuestro duro peregrinar para llegar a conocer la sociedad griega, esta semana hemos topado con el fontanero (υδραυλικός, o sea Hidraulicós,el nombre les viene grande), o mejor dicho fontaneros.
El primero, y hermano del segundo, vino cumpliendo los preceptos básicos de su secta, a saber: uno, venir cuando a él le conviene (no al cliente); dos, llegar tarde con respecto a la hora por él mismo marcada; tres, no traer herramienta y pedírtela. (como que si yo tuviera herramienta aquí te iba a llamar...) Tras un ratito de mascullar y quejarse, cambió el mecanismo del tapón automático, que estaba roto, y pidió 50€. Con un "no lo use en un par de horas" cubrió su retirada. Unas horas después aquello tiraba agua, no a chorro como antes de la "reparación" pero sí inaceptablemente.
Dos días de llamadas sin contestar después, nos citó el sábado de una a dos. A las dos y cuarto respondió al teléfono diciendo que en "media horita" estaría allí. A las cuatro menos veinte -nosotros sin comer- apareció... otro tipo (sin herramienta, claro). Se metió debajo del lavabo y sacó el móvil. Llamó al otro, a la sazón su hermano, y (según Maricarmen alcanzó a entender) le propinó una sarta de improperios de la que yo sólo alcanzaba a entender "siliconcita". Tras pedirme herramienta y rascarse la cara buscando inspiración (como Vickie el vikingo, casualmente yo pensaba ya en los cuernos de su padre) pide a Maricarmen... miga de pan.
Después de usarla como masilla procedió a cubrir su retirada con un "no lo use en cuatro horas para que seque bien". El caso es que parece que no pierde, pero por 50€ la verdad es que yo lo hubiera hecho mejor.
¿Son los fontaneros una siniestra secta? ¿En que punto del mediterráneo están nuestros muebles? ¿Qué pasó con la voz de Joselito ( el pequeño ruiseñor)? Sigan leyendo...

Cabo Sounion (por fin...)

2007-11-19T10:28:00.001+02:00

Era una de mis cuentas pendientes en Grecia. El templo de Poseidón del cabo Sounion es uno de los puntos turístico-arqueológicos más visitados de Grecia. Lo vale, aunque los motivos de mucha gente parecen algo dudosos, La gente va allí a ver la puesta de sol que se produce sobre el mar. El acantilado en donde está el templo parece llamar la atención del turisteo más que el templo en sí, al que los turistas mejoran colocando delante a su ser querido de turno; porque lo importante es tener una foto con el lo que sea detrás. Al lado del TEMPLO (con mayúsculas) de Poseidón hay restos de uno de Atenea que es sistemáticamente ignorado.
El sitio estaba lleno de plantitas de azafrán. Los dos pueblecitos cercanos están llenos de psarotavernas (ψαροταβέρνα) es decir chiringuitos de pescado. Nosotros nos alejamos un poquito y fuimos a Laurión (Λαύριον) famosa en la antigüedad por sus minas de plata. La explotación siguió activa hasta la edad media. Los restos de las minas y talleres son pues medievales. Comimos bien y no especialmente caro.
Entonces empezó a llover y la entrada a Atenas fue aún más caótica que de costumbre...

Tiempos de Mudanza ( I )

2007-11-16T13:15:00.000+02:00

El Lunes vino el camión de la mudanza, uno pequeño, tipo reparto de fruta. Mejor dicho, lo trajeron los trabajadores de "Fluiters" encargados de la cosa en sí.
Siempre me ha gustado ver trabajar a los profesionales de cualquier cosa. Quiero decir que se aprende mucho. Hicieron casi todo en menos de tres horas, yo hubiera tardado días en hacer la mitad.
El "casi todo" del párrafo anterior responde a que acabo de descubrir una nueva salida profesional justo ahora que me siento algo mayor en medio de tanta novedad diaria. Resulta que podría trabajar en un circo. Sí, queridos lectores, y es que tuve que subir la moto en marcha por una rampa-tablón de unos 35cm. de ancho y unos 3,50 metros de largo. Ni que decir tiene que me puse el casco, los guantes y ese aroma de "patricks" de los hombres viriles y corajudos y tomé carrerilla con la sensación de que al barboquejo del casco le estorbaba algo que habitualmente no está ahí. Tras conseguir frenar dentro del camión y sin topar con nada reconozco que disfruté viendo las caras de susto de los transportistas; digamos que mi uso del gas había sido algo exagerado...
Como dijo alguien "aliquando bonus Homerus dormitat": los profesionales de la mudanza se dejaron tres cajas (eso sí, ya inventariadas) en casa y tuvieron que mandar una "fregoneta" a por ellas al día siguiente.
Cuatro horas de avión después estaba en Atenas.

Excursiones de fin de semana

2007-11-08T20:09:00.000+02:00

Esta vez la cosa va de arqueología: el sábado fuimos con nuestro cochecito de alquiler (un Nissan Micra, plástico puro. Nada recomendable.) a ver el sitio arqueológico de Vrauron. ("Santuario de Artemisa Braurona" lat=37.9262188496, lon=23.9937567594). El santuario de Artemisa Braurona era donde se producía la "puesta de largo" de las muchachas atenienses del periodo clásico. El sitio es muy agradable con un río que se está comiendo las ruinas desde hace 2500 años y que hay que drenar continuamente.
El domingo fuimos a ver las ruinas de Filé, la actual Φυλή. ("Fortaleza de Filé" lat=38.1399511766, lon=23.6374575633) Para los de clásicas que lean eso, era la fortaleza desde la que Trasíbulo preparó el ataque contra los "Treinta tiranos" en la Guerra del Peloponeso.
Nos quedamos muy impresionados por el sitio y el paisaje. Las ruinas no son gran cosa, pero es un paisaje de alta montaña a sólo veinte kilómetros del centro de Atenas.
Luego paramos en la propia Filé que resulto ser un sitio típico de turismo interior . Todas las tiendas de productos locales estaban abiertas en domingo . El sitio está lleno de restaurantes y de carnicerías con corderitos colgados en la puerta. Intuyo que la extraordinaria calidad de las chuletitas griegas tiene que ver con lo de esperar a que la cosa empiece a cambiar de color antes de comerla...

Mañana vamos para España. El lunes vendrá el camión de la mudanza y en unos pocos días tendremos muebles en Atenas. Aún recuerdo cuando dormía en una cama de verdad. Tranquilos, seguiré escribiendo.

Notas de sociedad

2007-10-24T15:31:00.000+03:00

El día de la fiesta nacional (felicidades a todas las Pilar) fuimos a la recepción de la embajada a ponernos morados de canapés y cotillear. El lunes siguiente vino Su Majestad la Reina de visita oficial, eso sí de bajo perfil. Inauguró la exposición "El Greco y su Taller" (fuimos a la segunda inauguración, sin VIPS) y al día siguiente asistió en compañía de mi esposa y otros invitados también bastante importantes (Sr. Embajador de España, Presidentes de la República y Gobierno de Grecia...) al estreno de la nueva película sobre la vida de El Greco, al día siguiente y ya con todo el mundo un poco cansado menos S.M. asistimos al acto de entrega de la medalla de oro de la ciudad de Atenas. Quedó claro que una distinción oficial del máximo nivel concedida por su ciudad natal tenía muy emocionada a La Reina Sofía. En la ceremonia pudimos estrechar su mano y departir unos escasos instantes, no hay foto (lo siento Madre).

Actividades recreativas

2007-10-24T15:12:00.000+03:00

En el tema arqueológico hasta ahora hemos visitado poco. Aún no tengo las cámaras de fotos buenas y eso me tira para atrás un poco.
Estuvimos en Eleusis, la actual Elefsina, y además de ver unas buenas ruinas nos quedamos de piedra al ver a unos tipos rezando, muy serios, en la caverna del antro de Plutón. Aquí como ya he dicho la presencia de la Iglesia Ortodoxa es constante y por eso la ausencia de cruces en algo obviamente religioso era muy, muy llamativa. Preguntó Maricarmen al tipo de la puerta y nos dijo que eran los del "Culto de los Doce Dioses" o sea los Olímpicos. Buscaré información sobre la cosa porque lo vale.
El sábado fuimos a Maratón a honrar a los héroes de Europa, bueno, vale, a dar una vuelta. Bonito sitio Maratón, como la huerta murciana, pero con muchos más restos arqueológicos. El caso es que lo propio de la batalla y tal no es excesivamente interesante, pero las tumbas del periodo heládico tardío y un templo helenístico dedicado a los dioses egipcios sí lo eran, quizá por inesperados.
En cuanto a la cosa gastronómica vamos encontrando sitios. Los aficionados al pescado seréis, cuando vengáis, invitados al Pireo a unos localitos frente al mar de lo más adecuados. El saganaki de gambas es glorioso.

Segundas impresiones

2007-10-16T19:27:00.000+03:00

Decía que las griegas se dividen en dos grandes grupos: mayoritario el de las morenas tipo María Callas, delgadas, narigudas... y minoritario, pero de gran prestigio, el de las rubias enormes o de tipo "tracio". La coexistencia entre ambos grupos debe venir de antiguo, lo que ha dado lugar a un tipo que para un observador poco avezado puede parecer intermedio. Mujeres menudas, fibrosas, narigudas... y rubias. Es el tipo "falsa tracia", esto es, rubia de bote de todas las edades y condiciones sociales. Otro factor a la hora de apreciar a la mujer griega por su aspecto exterior es el de el "atrezzo". Al menos en Atenas van vestidas para matar: el tamaño de los tacones y la profundidad y amplitud de los escotes es simplemente incomparable. Se ve a las griegas muy activas social y económicamente, con mucho peso en la sociedad, al menos en Atenas. Muchas en moto ( a las motos de Atenas les dedicaré un especial..) y en general con mucha presencia y relevancia.

Primeras impresiones (acumuladas desde el 22-9-07)

2007-10-09T08:05:00.000+03:00

Aterrizar en este país es sólo el principio. Luego están los taxistas. En el primero de mis vuelos de traslado a Atenas tuve la emocionante experiencia de llegar a casa (a las 4:30 de la mañana) con un taxista que, por decirlo suave, iba a saco. Por la autopista a unos 160 y por las calles de Atenas a unos 100. Por supuesto con la mano izquierda sacada por la ventanilla y ese aire de "mi trabajo me aburre" tan característico de los taxistas de todo el mundo.
En mi segundo viaje el taxista me llevó, lo que es un excelente atajo, por medio de todo el puterío del centro de la ciudad mientras me habalaba en griego sin parar (más sobre eso luego). Yo apenas entendía, pero colegía que era algo sobre la falta de limpieza de sangre y de bajos de las trabajadoras de obras púbicas y su capacidad para tener tratos con cualquiera, la calle era extraordinariamente multiétnica.
Atenas es ruidosa, sí, pero además los Popes tienen la hermosa costumbre de llamar a Misa usando las campanas. Ya sé que en España también pasa, pero aquí es entre 7 y 8 de la mañana. El vuelo de Vueling (perdón por la inevitable redundancia) llega a las 4:30. he ahí el origen de mi primera blasfemia en suelo heleno, ¡Qué Dios me perdone!
Los españoles hablamos griego sin apenas acento. Esto supone que los nativos consideran mis expresiones como "Apenas entiendo ni hablo griego" como una fórmula de cortesía llena de modestia. Nada más lejos de la realidad, así que he optado por hablar griego con acento norteamericano en la esperanza de que asuman que "Aún no hablo griego".
Pese a todo las cosas van bien. He empezado mis clases de griego en la Unión Helenoamericana. La composición del grupo es: dos ucranianos (chico y chica , ella monísima) una rusa, una serbia, una china de Hongkong, una japonesa de mediana edad, dos francesas, dos norteamericanas y este servidor. Por supuesto la lengua de trabajo es el inglés, estamos en intermedio 1 y hay quien apenas junta las letras. La rusa no habla inglés y la monísima ucraniana le traduce gentilmente a la lengua de Pushkin. La profesora se llama Parí (diminutivo de Paraskeví), que viene a significar Viernes ( sí, como el noble salvaje de Robinson Crusoe...) es una griega de las de tipo tracia o "falsa tracia"...
Y es que las griegas se dividen en...